Tự sửa chữa động cơ 4d56t

Chi tiết: tự sửa chữa động cơ 4d56t từ một chuyên gia thực sự cho trang web my.housecope.com.

Bơm nhiên liệu áp suất cao, viết tắt là bơm nhiên liệu áp suất cao, là một bộ phận không thể thiếu của động cơ diesel hiện đại. Bơm phun được thiết kế để cung cấp nhiên liệu cho các xi lanh với số lượng xác định nghiêm ngặt trong các chu kỳ nhất định của động cơ diesel.

Các bơm nhiên liệu khác nhau tùy theo loại phun nhiên liệu:

phun trực tiếp diesel (diesel được cung cấp và phun vào xi lanh đồng thời);
phun pin (nhiên liệu dưới áp suất tích tụ trong một "bộ tích lũy" đặc biệt, và sau đó đi đến các kim phun).

CHÚ Ý! Mệt mỏi vì phải trả tiền phạt từ máy ảnh? Đã tìm thấy một cách đơn giản và đáng tin cậy, và quan trọng nhất là hợp pháp 100% để không nhận thêm "thư dây chuyền". Đọc thêm"

Ngoài ra, máy bơm nhiên liệu áp suất cao có thể khác nhau về các loại, máy bơm có thể có các thiết kế sau:

trong dòng;
nhiều mặt cắt;
phân phối.

Nếu bạn không tìm hiểu kỹ sự khác biệt về thiết kế giữa các loại máy bơm khác nhau, thì bạn có thể chỉ cần xác định sự khác biệt nhất định giữa chúng. Trong máy bơm thẳng hàng và nhiều bộ phận, mỗi bộ phận cung cấp động cơ diesel cho xi lanh riêng của nó. Trong máy bơm phân phối, một "khối" có khả năng cung cấp cho một số xi lanh với động cơ diesel.

Ngoài ra, một sự khác biệt khác giữa máy bơm nhiên liệu áp suất cao là “sức mạnh” của chúng - máy bơm được thiết kế bao nhiêu xi lanh và áp suất của nó. Nhìn chung, đây đều là những điểm khác biệt rõ ràng giữa các máy bơm. Nhìn chung, đây là những điểm khác biệt chính giữa các loại máy bơm, giờ đây chúng tôi sẽ không còn làm khổ độc giả với những lý thuyết về hoạt động của máy bơm nhiên liệu cao áp và các đặc điểm sơ khai của chúng, vốn đã được tung lên mạng với số lượng lớn từ lâu. Hãy chuyển sang các chi tiết cụ thể ngay lập tức.

Nó cố tình không được chỉ ra rằng động cơ thuộc về nhà sản xuất Mitsubishi. Điều này là do thực tế là tại thời điểm này có một số dẫn xuất của động cơ này. Theo đó, chúng có sự khác biệt tối thiểu về thiết kế, và bơm phun phù hợp cho cả hai động cơ.

Video (bấm để phát).

Cụ thể, đây là động cơ giống với Hyundai D4BH, bơm của nó hoàn toàn tương thích với 4D56T ICE (sự khác biệt giữa 4D56 và 4D56T ICE là không đáng kể, chỉ số “T” cho biết động cơ tăng áp).

Bản thân máy bơm cho các động cơ trên chỉ tồn tại một chiếc, được sản xuất bởi Zexel (hay còn gọi là Diezel Kiki), và bây giờ là BOSCH. Có, nhà cung cấp cuối cùng và cách đóng gói có thể khác nhau, nhưng cuối cùng, chỉ có Zexel hoặc BOSCH mới có thể mua được bơm phun cho các động cơ này.

Về cơ bản, việc thoát ra khi tăng tốc của bơm nhiên liệu áp suất cao trên các động cơ này là do nhiên liệu chất lượng thấp, cũng như sự xâm nhập của các yếu tố lạ vào hệ thống, thường xảy ra với các kết nối lỏng lẻo và lái xe trên địa hình gồ ghề, ngã ba, v.v. .

Các vấn đề chính đối với bơm nhiên liệu áp suất cao trên các động cơ này như sau:

Hư hỏng (do mài mòn gia tốc) các bộ phận bên trong của cặp bơm - pít tông, ổ trục và các bộ phận khác.
Lọc ô nhiễm (lưới bảo vệ và phần tử) do các yếu tố lạ xâm nhập vào hệ thống.
Tăng hoặc tốc độ nổi do cái gọi là. "không khí" của hệ thống - không khí đi vào hệ thống do các kết nối lỏng lẻo và các miếng đệm và vòng đệm bị mòn.
Động cơ khởi động kém trong thời tiết lạnh, do kẹt hoặc hỏng bộ điều nhiệt (nằm ở bên trái của máy bơm, cơ cấu phun trước).
Các sự cố khác liên quan đến các yếu tố khác - nến, khởi động tự động, cung cấp nhiên liệu, cài đặt góc phun trước của động cơ diesel.

Cho đến nay, những tranh cãi về việc bơm nhiên liệu cao áp cho động cơ 4D56 / 4M40 / D4BH tốt hơn, điện tử hay cơ khí vẫn chưa lắng xuống. Sự khác biệt lớn như thế nào trong bản thân máy bơm phun và các thiết bị điện tử kèm theo cho máy bơm. Thay bơm phun xăng điện tử bằng bơm cơ có quan trọng không?Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn.

Vì vậy, sự khác biệt chính trong thời điểm này không phải là bản thân máy bơm, mà là thiết bị (điện tử hoặc cơ khí) kích hoạt hệ thống cung cấp nhiên liệu, tùy thuộc vào một hoặc một chế độ vận hành động cơ khác. Trong máy bơm phun cơ học, sự kích hoạt xảy ra do sự điều khiển cơ học trực tiếp của máy bơm phun. Một dây cáp chạy từ bàn đạp ga đến máy bơm, điều khiển hệ thống. Trong bơm phun điện tử (EFI), bàn đạp ga đã là điện tử và việc kích hoạt hệ thống xảy ra thông qua các bộ phận và cảm biến điện tử liên quan.

Ngoài ra còn có một phiên bản về sự tồn tại của bộ truyền động cáp để điều khiển bơm nhiên liệu cao áp điện tử (có bộ điều chỉnh lưu biến điều khiển trên chính máy bơm), tuy nhiên, các biên tập viên của chúng tôi không thể xác minh tính chính xác của thông tin cụ thể này.

Sơ đồ cấu tạo của một máy bơm cơ khí:

Ưu điểm của bơm phun cơ học:

dễ bảo trì;
độ tin cậy (do số lượng linh kiện và cảm biến điện tử ít hơn, những thứ thường "thất bại");
giá thành, như một quy luật, máy bơm cơ học rẻ hơn so với "người anh em" điện tử của chúng.

Nhược điểm của bơm phun cơ học:

sự vắng mặt của bất kỳ hệ thống chỉ dẫn nào và chất lượng của các thiết bị;
nhu cầu tinh chỉnh các thông số và giám sát trạng thái của tất cả các yếu tố liên quan của hệ thống (đèn cầy, bơm nhiên liệu, thiết bị đo góc phun trước của động cơ diesel);
tăng lưu lượng so với bơm điện tử.
Hiệu suất lực đẩy kém hơn một chút ở tốc độ cao so với một máy bơm điện tử.

Sơ đồ cấu tạo của bơm điện tử:

Ưu điểm của bơm phun điện tử:

hoạt động ổn định hơn của động cơ, không có các vòng quay “nổi” với các yếu tố liên quan có thể sử dụng được (nến, cơ chế phun trước, v.v.), bao gồm các thành phần điện tử và cảm biến;
giảm tiêu hao nhiên liệu so với bơm cơ;
hiệu suất bám đường ở tốc độ cao nhỉnh hơn một chút so với xe trang bị bơm cơ;
khả năng đọc lỗi thông qua các đơn vị điều khiển điện tử.

Nhược điểm của bơm phun điện tử:

một số lượng lớn các cảm biến và thiết bị điện tử khác, và điều này phần nào làm phức tạp việc sửa chữa ô tô và tăng chi phí bảo dưỡng;
khó khăn trong việc tìm kiếm một số linh kiện điện tử;
khó khăn trong việc lựa chọn bản thân máy bơm và các bộ phận của nó, vì có một số lượng lớn các biến thể khác nhau với các thiết bị điện tử kèm theo và chúng khác nhau tùy thuộc vào kiểu dáng và kiểu dáng của ô tô;
Độ tin cậy của các đơn vị bơm điện tử thấp hơn so với các đơn vị cơ khí, vì các đơn vị điện tử và cảm biến thường có thể bị lỗi.

Trước khi tiến hành mô tả quy trình tháo bơm xe ô tô, cần lưu ý rằng bài viết này không phải là hướng dẫn thao tác trên một chiếc ô tô cụ thể!

Bơm phun Zexel (hay còn gọi là Diezel Kiki hoặc BOSCH) được trang bị trên một số lượng lớn xe ô tô với động cơ 4D56, 4M40, D4BH. Hơn nữa, họ động cơ này được lắp đặt trên những chiếc xe hoàn toàn khác nhau về đặc điểm và cách bố trí các đơn vị, chẳng hạn như Pajero Sport và Hyundai Starex, do đó, các phụ kiện sẽ khác nhau trong hầu hết các trường hợp. Chúng tôi sẽ chỉ đơn giản nói về quá trình tháo máy bơm một cách chung chung, mà không đi sâu vào sự khác biệt về thiết kế giữa các xe của các hãng khác nhau được trang bị động cơ và máy bơm này.

Để tháo máy bơm, hãy làm theo các bước sau:

tháo tất cả hệ thống dây điện khỏi máy bơm;
tháo các đường ống làm mát khỏi bộ làm mát liên động;
tháo các đường dây áp suất cao, vì điều này, một phím được sử dụng trên "14";
sau đó cần phải tháo các đầu phun, điều này được thực hiện với đầu dài trên “22”;
sau đó bạn nên tháo vòng đệm (2 chiếc.) khỏi giếng cho đầu phun;
sau đó cần phải làm sạch giếng khỏi bụi bẩn, vv và đóng các chỗ đặt vòi bằng giẻ sạch hoặc bịt chặt;

sau các bước trên, cần phải loại bỏ cơ chế thời gian (để biết thêm thông tin về việc loại bỏ cơ chế thời gian, xem sách sửa chữa cho một chiếc xe cụ thể);
Ngay sau khi định thời gian, cần tháo đĩa xích bơm phun và nhớ đánh dấu trên bơm phun và lốc máy, việc này được thực hiện để sau này dễ dàng lắp đặt và cấu hình bơm;
Ngay sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, bạn có thể tháo các bu lông cố định của bơm nhiên liệu cao áp.

Máy bơm đã được tháo ra, bây giờ, tùy thuộc vào vấn đề, nó có thể được gửi đến dịch vụ cho chủ. Tốt, hoặc tự sửa chữa nếu sự cố không quá nghiêm trọng.

Việc lắp đặt bơm phun được thực hiện theo trình tự ngược lại: lắp bu lông, kết nối ống chân không và điện, v.v. Tuy nhiên, cần lưu ý khi lắp đặt máy bơm, nhớ đặt đúng vị trí các vạch nhé! Ngoài ra, cần nhớ rằng các phần tử của hệ thống áp suất cao phải được lắp đặt bằng cờ lê mô-men xoắn. Chúng tôi áp dụng lực siết của từng phần tử trong quá trình lắp đặt:

vòi phun - 55-60Nm;
ống cao áp - 30Nm;
ống nhánh "trở lại" - 25-30Nm.

Sau khi lắp ráp hoàn tất, cần phải cuộn ròng rọc trục khuỷu bằng chìa khóa và đảm bảo rằng không có tiếng gõ và tiếng kêu bất thường. Sau đó, bạn nên bơm nhiên liệu và chỉ sau đó khởi động xe.

Sửa chữa máy bơm bằng tay của chính bạn là một nhiệm vụ có trách nhiệm đòi hỏi một lượng lớn kiến thức, kinh nghiệm và sự sẵn có của thiết bị của riêng bạn, do đó, trước khi quyết định thực hiện một bước quan trọng như vậy, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên cân nhắc cơ hội của mình. Đúng vậy, việc bảo trì đơn giản như lắp bộ sửa chữa miếng đệm và vệ sinh lưới lọc không quá khó và bạn có thể tự làm. Nhưng việc sửa chữa nghiêm trọng hơn nên tin tưởng vào những người có chuyên môn.

Như một đối tượng thử nghiệm - một máy bơm cơ khí được tháo ra khỏi xe và rửa sạch. Một cách sửa chữa đơn giản là thay thế phớt trục.

Để làm điều này, cần phải tháo puli dẫn động bơm phun bằng một bộ kéo, sau đó tháo phớt dầu cũ và lắp một cái mới. Điều quan trọng cần lưu ý là không cần phải ấn sâu phớt dầu mới, cách điều chỉnh và vị trí của nó không được khác với cách lắp đặt phớt trước đó.

Tiếp theo - làm sạch lưới phía trước cặp pít tông. Để thực hiện việc này, hãy tháo 4 bu lông trên thân máy bơm, tháo nắp, đồng thời kiểm tra các cơ cấu xem có phản ứng dữ dội không (chúng không nên xảy ra), và cẩn thận tháo các pít tông và thổi qua lưới. Sau đó cài đặt mọi thứ theo thứ tự ngược lại.

Phần còn lại của việc sửa chữa phức tạp hơn và đòi hỏi kỹ năng nhất định, thậm chí phải thay thế một bộ sửa chữa máy bơm hoàn chỉnh. Với một sửa chữa đơn giản, vẫn phải bằng lòng với việc sửa chữa các vật tư tiêu hao ở trên và thay thế các miếng đệm.

Tôi sẽ nói một chút về chiếc xe của tôi.

Mitsubishi Pajero 93 năm.

động cơ diesel 4D56T đơn giản như một chiếc khởi động bằng nỉ, không có thiết bị điện tử, mọi thứ đều là cơ khí, khí nén và thủy lực. Hộp - cơ (tính đến thời điểm này mình đi hoàn toàn bằng máy, 1 tuần nữa mình học lái xe bình thường). Bánh xe lớn 265x70R16. Bằng ô tô, bạn có thể đến bất cứ nơi nào có đường và nơi không có đường. 🙂 Nói chung, đây là chiếc xe jeep đầu tiên của tôi.

Tôi mua xe Pajero ngày 9/5/2013, tôi chạy xe được một năm và mừng rỡ, đổ nhớt máy và đổ lương vào bình. Cho đến gần đây.

Quyết định đại tu.

Vào mùa đông, động cơ khởi động không tốt, dầu chảy ra từ tất cả các khe của động cơ, và ăn xăng như điên. Tôi đã đến trạm dịch vụ, đo độ nén - 19-20 ở tất cả các xi lanh. Và tỷ lệ này là 27 - 30 đối với động cơ diesel! nói chung, hàng trăm shniks đã yêu cầu động cơ phải đại tu hoặc thay thế. Bằng cách nào đó, không có tiền để thay thế nó: 78.000 rúp cho một động cơ hợp đồng từ Nhật Bản. Nó đắt đối với tôi. Sửa chữa động cơ ở dịch vụ rẻ hơn một chút, nhưng về mức tương đương.

Sau khi ngồi với một người bạn và uống vài lít rượu pha loãng, chúng tôi quyết định tự nổ máy. 🙂

Không sớm nói hơn làm. 2 tuần, động cơ bắt đầu được đại tu.

Làm thế nào để lấy động cơ ra.

Thực ra không có gì phức tạp. Chúng tôi lấy xe và nổ máy. 🙂

Trên thực tế, không phải mọi thứ đều đơn giản như vậy.

Trước hết, hãy mở nắp mui xe để nó không gây cản trở.

Chúng tôi loại bỏ tất cả mọi thứ nằm dưới mui xe và cách này hay cách khác sẽ cản trở việc tháo động cơ.

- intercooler (bộ tản nhiệt làm mát không khí sau tuabin).

- bộ tản nhiệt chính và quạt làm mát.

- tất cả các ống: nhiên liệu, chân không.

- Dây điện. Không có nhiều người trong số họ, động cơ không có não. 🙂 Chúng đi đến cảm biến nhiệt độ máy phát, áp suất dầu và van trong bơm nhiên liệu.

Chúng tôi tháo tất cả các bu lông gắn động cơ vào khung. Có 4 trong số họ, 2 ở mỗi bên. Chúng tôi loại bỏ động cơ. Không bị loại bỏ? vẫn sẽ! Anh ta, một con chó như vậy, cũng được bắt vít vào hộp số!

Các lỗ bu lông được đánh dấu màu đỏ. Và nếu những cái thấp hơn rất dễ bị bung ra, thì những cái phía trên vẫn là một vấn đề. Chúng không được nhìn thấy cả dưới mui xe hoặc từ bên dưới. Do đó, chúng tôi lấy một sợi dây nối dài mét vào chìa khóa bánh cóc, đứng dưới gầm xe và cố gắng tháo một chiếc bu lông trong nửa giờ.

Nói chung là chưa vặn được bu lông, chúng tôi đang chuẩn bị tháo động cơ ra.

Tời tay và một người bạn giúp tôi. 🙂 Chúng tôi móc động cơ bằng tai từ phía trên và kéo, kéo, kéo và kéo ra.

Chúng tôi đặt động cơ trên lốp cũ. Chúng tôi đẩy xe ra khỏi nhà để xe cho đến khi không cần dùng nữa.

Chúng tôi tháo rời động cơ.

Chúng tôi bắt đầu tháo mọi thứ ra khỏi động cơ. Theo nghĩa đen là tất cả mọi thứ.

Bạn cần phải tháo rời để vặn vít.

Chúng tôi loại bỏ đầu xi lanh (đầu xi lanh) Đây là một thứ như vậy trên đầu động cơ, nơi các van nằm.

Chúng tôi lấy tất cả các bộ phận ra khỏi động cơ, để lại một khối xi lanh bằng gang. Rửa sạch nó khỏi dầu và bụi. Quy trình cũng giống như vậy, rửa gần ga ra bằng máy rửa cao áp Karcher, chẳng hạn như ở các tiệm rửa xe chuyên nghiệp. Nói chung, trong quá trình rửa mặt, bạn giống như một con cá dolmatian trong những đốm đen. 🙂

Chúng tôi kiểm tra các piston, tìm kiếm các vết nứt. Không có? Đáng chú ý là đã tiết kiệm được 9 nghìn rúp. 🙂

Tiếp theo, chúng ta xem xét trục khuỷu, cổ sáng bóng nên không bị trầy xước. Không có vết xước - thậm chí còn tốt hơn! Nhưng bạn cần phải đo độ mòn của chúng, vì điều này, chúng tôi đưa trục khuỷu đến thợ cơ khí và họ sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì tiếp theo. Nếu độ mòn trong phạm vi bình thường, sau đó chúng tôi mua lót kích thước tiêu chuẩn trong cửa hàng và lắp ráp chúng, chúng tôi tự cho mình là người rất may mắn. Nếu trục khuỷu bị mòn, thì nó được mài, và chọn các tấm lót kích thước sửa chữa, trục khuỷu đã được mài bao nhiêu. Họ nói trên động cơ này trục khuỷu bị gãy sau khi mài, nhưng cảm ơn ông trời, mọi thứ đều nằm trong mức bình thường đối với tôi. 🙂

Sau đó, thú vị nhất bắt đầu. Lấy vòng piston và lắp vào xi lanh. Đầu tiên từ trên cao, sau đó ở giữa và nhìn vào lâu đài (khoảng trống). Ở giữa xi lanh, nơi piston di chuyển, khóa lớn hơn, tức là xi lanh lót bị mòn. Do khe hở lớn nên sức nén của động cơ giảm xuống, mất công suất.

Mài tay áo và mua pít-tông mới với kích thước mới rất tốn kém! Các piston của chúng tôi là bình thường!
Thay tay áo bằng những cái mới. Sau đó, chúng tôi sẽ chèn các piston bản địa!

Vì vậy, chúng ta hãy làm điều đó. Chúng tôi đi đến cửa hàng và mua vỏ. Niềm vui này có giá 2.500 rúp + 8.000 rúp cho việc cài đặt tất cả bốn ống tay áo. Bạn không thể tự cài đặt chúng, bạn cần liên hệ với các chuyên gia.

Chúng tôi nhặt khối sau tay áo và thưởng thức các tay áo mới. Một lần nữa, chúng tôi lấy chiếc nhẫn và lắp nó vào, chúng tôi xem xét. Khe hở nhỏ như nhau ở bất kỳ vị trí nào trong hình trụ. Hoan hô!

Chúng tôi lắp ráp động cơ theo thứ tự ngược lại.

Chúng tôi đặt các vòng mới vào các piston. Các ống lót mới (trục khuỷu) và thanh truyền (pít-tông) vặn trục khuỷu và quay nó.

Cái chính là nó xoay tự do bằng tay, nó không cắn vào đâu cả. Mưa phùn hào phóng với dầu. Ở những nơi tiếp xúc với thứ gì đó và cọ xát nên bị ướt. 🙂

Chúng tôi đặt tất cả mọi thứ trên chất bịt kín và không quên về các miếng đệm.

Chúng tôi vặn đầu. Chúng tôi đọc trong sách rằng bạn cần phải siết chặt các bu lông với mô-men xoắn 120 Nm. Theo 3 giai đoạn và theo một trình tự nhất định. Xem sách để biết trình tự.

Bây giờ chúng tôi thu thập mọi thứ theo thứ tự ngược lại. Trong một tuần, trong khi động cơ được tháo rời, một phần ba số bu lông đã bay đi đâu đó. 🙂 Nhưng những chiếc lọ ma thuật với kho bu lông đã cứu vãn tình thế. Điều chính là không quên đặt các miếng đệm và bôi trơn bằng chất làm kín.

Chúng tôi đeo đai thời gian, đặt các ròng rọc theo các dấu. Chúng tôi xoay trục khuỷu bằng chìa khóa và thấy rằng chúng tôi không mắc lỗi ở bất kỳ đâu và các van không gặp các pít-tông và không nêm bất cứ thứ gì. Nếu nó dính, chúng tôi tháo rời nó và xem có gì sai.

Thật không may, không có bức ảnh nào về cách chúng tôi lắp đặt động cơ, nhưng mọi thứ ở đó cực kỳ đơn giản. Giống như họ đã rút ra - ngược lại.Đừng quên về các bu lông giữ chặt động cơ vào hộp. Việc vặn chúng thậm chí còn khó hơn là tháo chúng ra.

Chúng tôi kết nối tất cả các dây và ống mềm. Chúng tôi đặt bộ tản nhiệt và quạt. Đổ dầu vào động cơ và chất chống đông vào bộ tản nhiệt. Chúng tôi đi uống rượu (bia, kvass, ai thích gì thì uống). Sau nửa giờ, chúng tôi nhìn xuống gầm xe. Nếu không có gì nhỏ giọt - hãy bắt đầu!

Khởi động trong một thời gian dài, bởi vì bơm nhiên liệu đã cạn và trong khi nhiên liệu đang được bơm lên, bạn sẽ phải quay máy khởi động trong 10 giây. Hoan hô! Chúng ta thắng rồi!

Bây giờ chúng tôi lắng nghe, nếu không có gì lạch cạch hoặc đổ chuông và không có tiếng động bên ngoài, chúng tôi đi rửa công việc đã hoàn thành thành công và để động cơ chạy trong 8-10 giờ ở chế độ không tải để mọi thứ được sử dụng ở đó. 🙂

Tổng ngân sách của sự kiện là khoảng 15.000 rúp.

Đây là những phụ tùng thay thế, cộng với một bộ vòng đệm, + dầu, + antifirz, + tay áo.

2 tuần làm việc 3-4 giờ mỗi ngày.

Vì vậy, việc đại tu động cơ không đáng sợ như người ta tưởng. Ngay cả khi bạn chỉ nhìn thấy vô lăng và bánh xe trên ô tô trước đây.

Nói chung, nếu trong thời gian ngắn sau đó tôi phải sửa chữa động cơ.
Các triệu chứng - dầu bị rò rỉ từ kính chắn gió, nêm động cơ.
146% đã quay các lớp lót, sau đó chỉ có phân tích các chân cắm sẽ hiển thị.

Ai đã đối mặt? Sẽ mất bao lâu để sửa chữa nó? Ai có thể lấy nó? Nơi nào rẻ nhất để có được các bộ phận?

Tái bút: không đưa ra hợp đồng, phí như nửa chiếc xe 🙂

OSAGO cho người đi xe đạp và xe tải - các số trên trang web

Ai đã đối mặt? Sẽ mất bao lâu để sửa chữa nó? Ai có thể lấy nó? Nơi nào rẻ nhất để có được các bộ phận?

Tái bút: không đưa ra hợp đồng, phí như nửa chiếc xe 🙂

Động cơ 4D56 đã được thiết kế và phát triển trong hơn 10 năm dài. Nhà sản xuất Mitsubishi đã quyết định thử nghiệm hệ thống truyền động điện của ô tô hạng nặng - xe buýt, xe tải, xe bán tải khung, sửa đổi hàng hóa - hành khách, họ đã quyết định hoàn thiện nó với động cơ diesel.

Thiết kế dựa trên sơ đồ bốn bên của nhà sản xuất với khối đúc bằng gang và đầu bằng nhôm, bơm nhiên liệu áp suất cao và trục cân bằng giúp giảm rung lắc. Nhà sản xuất khuyến cáo nên vận hành động cơ đốt trong bằng nhiên liệu diesel chất lượng cao để đảm bảo tài nguyên đã khai báo là 200.000 km.

Nhiệm vụ chính của các nhà thiết kế khi thiết kế động cơ diesel là tăng công suất và tuổi thọ vận hành, đảm bảo khả năng bảo dưỡng bình thường, do đó động cơ sử dụng kiểu bố trí 4 xi lanh thẳng hàng và sơ đồ phân phối khí DOHC với hai trục cam trên cao. Phiên bản tăng áp sử dụng kiểu bố trí động cơ SOHC với trục cam đơn.Bảng tóm tắt các đặc tính kỹ thuật của động cơ diesel 4D56:bu lông ly hợp - 16 - 22 Nmnắp ổ trục - 38 - 42 Nm (chính) và 25 - 29 Nm (thanh)đầu xi-lanh - 4 cấp 78 Nm, nới lỏng, 30 Nm + 90 ° + 90 °Cả hai sửa đổi khí quyển và bơm hơi của động cơ 4D56 đều có tiềm năng 50 mã lực. Với. tối thiểu, do đó, buộc tự mình được phép cải thiện các thông số của động cơ đốt trong - mô-men xoắn và công suất.

Ngoài ra, máy bơm nhiên liệu áp suất cao có thể khác nhau về các loại, máy bơm có thể có các thiết kế sau:

trong dòng;
nhiều mặt cắt;
phân phối.

Các vấn đề chính đối với bơm nhiên liệu áp suất cao trên các động cơ này như sau:

Hư hỏng (do mài mòn nhanh) các bộ phận bên trong của cặp bơm - pít tông, ổ trục và các bộ phận khác.
Lọc ô nhiễm (lưới bảo vệ và phần tử) do các yếu tố lạ xâm nhập vào hệ thống.
Tăng hoặc tốc độ nổi do cái gọi là. "không khí" của hệ thống - không khí đi vào hệ thống do các kết nối lỏng lẻo và các miếng đệm và vòng đệm bị mòn.
Động cơ khởi động kém trong thời tiết lạnh, do kẹt hoặc hỏng bộ điều nhiệt (nằm ở bên trái của máy bơm, cơ cấu phun trước).
Các sự cố khác liên quan đến các yếu tố khác - nến, khởi động tự động, cung cấp nhiên liệu, cài đặt góc phun trước của động cơ diesel.

Cũng có một phiên bản về sự tồn tại của bộ truyền động cáp để điều khiển bơm nhiên liệu cao áp điện tử (có một bộ điều chỉnh lưu biến trên chính máy bơm), tuy nhiên, các biên tập viên của chúng tôi không thể xác minh tính chính xác của thông tin cụ thể này.

Sơ đồ cấu tạo của một máy bơm cơ khí:

Ưu điểm của bơm phun cơ học:

dễ bảo trì;
độ tin cậy (do số lượng linh kiện và cảm biến điện tử ít hơn, những thứ thường "thất bại");
giá thành, như một quy luật, máy bơm cơ học rẻ hơn so với "người anh em" điện tử của chúng.

Nhược điểm của bơm phun cơ học:

sự vắng mặt của bất kỳ hệ thống chỉ dẫn nào và chất lượng của các thiết bị;
nhu cầu tinh chỉnh các thông số và giám sát trạng thái của tất cả các yếu tố liên quan của hệ thống (đèn cầy, bơm nhiên liệu, thiết bị đo góc phun trước của động cơ diesel);
tăng lưu lượng so với bơm điện tử.
Hiệu suất lực đẩy kém hơn một chút ở tốc độ cao so với một máy bơm điện tử.

Sơ đồ cấu tạo của bơm điện tử:

Ưu điểm của bơm phun điện tử:

hoạt động ổn định hơn của động cơ, không có các vòng quay “nổi” với các yếu tố liên quan có thể sử dụng được (nến, cơ chế phun trước, v.v.), bao gồm các thành phần điện tử và cảm biến;
giảm tiêu hao nhiên liệu so với bơm cơ;
hiệu suất bám đường ở tốc độ cao nhỉnh hơn một chút so với xe trang bị bơm cơ;
khả năng đọc lỗi thông qua các đơn vị điều khiển điện tử.

Nhược điểm của bơm phun điện tử:

một số lượng lớn các cảm biến và thiết bị điện tử khác, và điều này phần nào làm phức tạp việc sửa chữa ô tô và tăng chi phí bảo dưỡng;
khó khăn trong việc tìm kiếm một số linh kiện điện tử;
khó khăn trong việc lựa chọn bản thân máy bơm và các bộ phận của nó, vì có một số lượng lớn các biến thể khác nhau với các thiết bị điện tử kèm theo và chúng khác nhau tùy thuộc vào kiểu dáng và kiểu dáng của ô tô;
Độ tin cậy của các đơn vị bơm điện tử thấp hơn so với các đơn vị cơ khí, vì các đơn vị điện tử và cảm biến thường có thể bị lỗi.

Trước khi tiến hành mô tả quy trình tháo bơm xe ô tô, cần lưu ý rằng bài viết này không phải là hướng dẫn thao tác trên một chiếc ô tô cụ thể!

Để tháo máy bơm, hãy làm theo các bước sau:

tháo tất cả hệ thống dây điện khỏi máy bơm;
tháo các đường ống làm mát khỏi bộ làm mát liên động;
tháo các đường dây áp suất cao, vì điều này, một phím được sử dụng trên "14";
sau đó cần phải tháo các đầu phun, điều này được thực hiện với đầu dài trên “22”;
sau đó bạn nên tháo vòng đệm (2 chiếc.) khỏi giếng cho đầu phun;
sau đó cần phải làm sạch giếng khỏi bụi bẩn, vv và đóng các chỗ đặt vòi bằng giẻ sạch hoặc bịt chặt;

sau các bước trên, cần phải loại bỏ cơ chế thời gian (để biết thêm thông tin về việc loại bỏ cơ chế thời gian, xem sách sửa chữa cho một chiếc xe cụ thể);
Ngay sau khi định thời gian, cần tháo đĩa xích bơm phun và nhớ đánh dấu trên bơm phun và lốc máy, việc này được thực hiện để sau này dễ dàng lắp đặt và cấu hình bơm;
Ngay sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, bạn có thể tháo các bu lông cố định của bơm nhiên liệu cao áp.

Việc lắp đặt bơm phun được thực hiện theo trình tự ngược lại: lắp bu lông, kết nối ống chân không và điện, v.v.Tuy nhiên, cần lưu ý khi lắp đặt máy bơm, nhớ đặt đúng vị trí các vạch nhé! Ngoài ra, cần nhớ rằng các phần tử của hệ thống áp suất cao phải được lắp đặt bằng cờ lê mô-men xoắn. Chúng tôi gắn các lực siết của từng phần tử trong quá trình lắp đặt:

vòi phun - 55-60Nm;
ống cao áp - 30Nm;
ống nhánh "trở lại" - 25-30Nm.

Sửa chữa máy bơm bằng tay của chính bạn là một nhiệm vụ có trách nhiệm đòi hỏi một lượng lớn kiến thức, kinh nghiệm và sự sẵn có của thiết bị của riêng bạn, do đó, trước khi quyết định thực hiện một bước quan trọng như vậy, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên cân nhắc cơ hội của mình. Đúng vậy, việc bảo trì đơn giản như lắp bộ sửa chữa miếng đệm và làm sạch bộ lọc lưới không quá khó và bạn có thể tự làm. Nhưng việc sửa chữa nghiêm trọng hơn nên tin tưởng vào những người có chuyên môn.

Như một đối tượng thử nghiệm - một máy bơm cơ khí được tháo ra khỏi xe và rửa sạch. Một cách sửa chữa đơn giản là thay thế phớt trục.

Phần còn lại của việc sửa chữa phức tạp hơn và đòi hỏi một số kỹ năng nhất định, thậm chí phải thay thế một bộ sửa chữa máy bơm hoàn chỉnh. Với một sửa chữa đơn giản, vẫn phải bằng lòng với việc sửa chữa các vật tư tiêu hao ở trên và thay thế các miếng đệm.

Tôi không tranh luận rằng cấp độ chính xác của việc lắp ráp tại nhà máy cao hơn, nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào chuyên gia chế tạo động cơ này. Tôi đã kiểm tra các khe hở, kích thước và thông số của các bộ phận - KV, khối, trục và rãnh thời gian, tôi đồng ý rằng có độ mòn ở mọi nơi, nhưng theo đánh giá của Talmuts, nó nằm trong phạm vi cho phép. Nó được viết rõ ràng ở đó: "nếu khoảng cách hoặc kích thước là từ và đến, thì hãy đặt nó vào vị trí, nếu nó không được bao gồm trong khuôn khổ này, thì hãy thay đổi nó thành những cái mới", mức độ thắt chặt trong Talmuts cũng cho biết, tôi đã đặc biệt lấy một khóa máy phát điện cho những mục đích này! phụ tùng thay thế không phải là nhà máy sản xuất và không phải là nguyên bản, chúng có một thẻ giá chỉ bằng không gian, nếu tất cả các phụ tùng thay thế là nguyên bản, thì tôi không thấy điểm nào trong việc sửa chữa - thẻ giá sẽ rất lớn! Độ chính xác của việc mài phụ thuộc vào người làm, tất nhiên, nếu máy mài có thiết bị từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất thì chất lượng mài thì khỏi phải bàn. thị trấn của chúng tôi nhỏ và họ mài dũa ở một nơi MỌI NGƯỜI đến với họ, họ không làm hỏng, họ làm công việc với chất lượng cao và thiết bị phù hợp!

Tôi xin lỗi, nhưng chính xác thì vấn đề của bạn là gì? Về vấn đề phụ tùng, bạn có thể đến một cửa hàng tốt và hỏi bạn cần phụ tùng gì cho động cơ của mình, họ tìm trong danh mục theo số động cơ, số thân máy và năm sản xuất và nói chính xác những gì, như thế nào và bao nhiêu, tốt. , sau đó bạn quyết định. liên quan đến bu lông trục định thời, kiểm tra bu lông về chất lượng của ren, nếu có nghi ngờ, thay đổi nó, nó không tốn kém, nếu bu lông phù hợp với lau dầu trước khi siết chặt nó, v.v. bôi gioăng keo lên, để khô 5-10 phút rồi quấn lại, mình cũng bôi keo bít kín lên bulong HF, với cách làm này thì chưa bao giờ bulong bị bung ra một cách tự nhiên cả!

Tôi xin lỗi, nhưng chính xác thì vấn đề của bạn là gì? Về vấn đề phụ tùng, bạn có thể đến một cửa hàng tốt và hỏi bạn cần phụ tùng gì cho động cơ của mình, họ tìm trong danh mục theo số động cơ, số thân máy và năm sản xuất và nói chính xác những gì, như thế nào và bao nhiêu, tốt. , sau đó bạn quyết định.liên quan đến bu lông trục định thời, kiểm tra bu lông về chất lượng của ren, nếu có nghi ngờ, thay đổi nó, nó không tốn kém, nếu bu lông phù hợp với lau dầu trước khi siết chặt nó, v.v. bôi gioăng keo lên, để khô 5-10 phút rồi quấn lại, mình cũng bôi keo bít kín lên bulong HF, với cách làm này thì chưa bao giờ bulong bị bung ra một cách tự nhiên cả!

cảm ơn vì mẹo về chất bịt kín, thực sự đơn giản và thiết thực. Em bị hỏng hóc như vậy cần phải thay đầu xi lanh, hiện tại em đang phân vân không biết nên mua loại nào phù hợp với yên xe và cách tự mình kiểm tra lại xem có vừa khít không (đo ở đâu và đo ở đâu). thông qua lỗi của một tồn tại, anh ta phát hành MD 185925 mà không có tín hiệu tương tự. như thế này, tôi bị vướng vào “ba cây thông” và tôi không thể thoát ra được.

Tôi không phải là một bậc thầy trong vấn đề này, nhưng việc tìm kiếm đôi khi mang lại hiệu quả kỳ diệu!

xem những gì bạn có thể tìm hiểu cho chính mình

Tôi sẽ nói điều này, có một số sự thật trong những lời đó, nhưng ở đây phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của việc lắp ráp, tức là từ nơi bàn tay của chủ nhân phát triển, mọi thứ phải được quan sát trong quá trình lắp ráp, và các khoảng trống, và các mô-men xoắn thắt chặt, v.v.,

Bạn có thể nói dễ hơn .. Có một cuộc đại tu lớn, nhưng có một vụ hack ảnh hưởng trực tiếp đến quãng đường sau sửa chữa

Động cơ do mình làm lại (không phải diesel, cũng không phải Mitsubishi), chạy 160.000 và bán an toàn cùng xe, trong trạng thái vui vẻ hớn hở (ngay cả MS cũng không đổi mũ với giá 160tyk!)
Có sách hướng dẫn ghi kích thước, có dụng cụ đo lường (nếu bạn viết hoa tự viết hoa thì không nên lưu vào đó). Và sau đó chỉ mong muốn của bạn không lừa dối chính mình.