Tự sửa chữa động cơ Mazda fp

Động cơ Mazda FP là sửa đổi của động cơ FS với việc giảm kích thước. Kỹ thuật này rất giống với FS về mặt thiết kế, nhưng có khối xi lanh nguyên bản, trục khuỷu, cũng như các piston và thanh kết nối.

Động cơ FP được trang bị đầu 16 van với hai trục cam nằm trên đỉnh đầu xi lanh. Cơ cấu phân phối khí được dẫn động bằng đai răng.

CHÚ Ý! Mệt mỏi vì phải trả tiền phạt từ máy ảnh? Đã tìm thấy một cách đơn giản và đáng tin cậy, và quan trọng nhất là hợp pháp 100% để không nhận thêm "thư dây chuyền". Đọc thêm"

Động cơ có bộ nâng thủy lực. Kiểu đánh lửa động cơ - "nhà phân phối". Có hai loại động cơ FP - một loại cho 100 hoặc 90 mã lực. Công suất nén của mô hình mới nhất đạt đến mốc - 9,6: 1, khác biệt ở phần sụn và đường kính van tiết lưu.

Mazda FP có chức năng tuyệt vời và khá cứng. Động cơ có khả năng hoạt động hơn 300.000 km nếu được bảo dưỡng thường xuyên và chỉ sử dụng nhiên liệu và chất bôi trơn chất lượng cao. Ngoài ra, động cơ Mazda FP có thể được đại tu hoàn toàn, vì nó có thể được đại tu.

Động cơ xăng 4 kỳ 16 van được trang bị 4 xi lanh cũng như hệ thống phun xăng điều khiển điện tử. Động cơ được bố trí theo chiều dọc của xylanh được trang bị các piston. Trục khuỷu là chung, trục cam của nó được đặt lên trên. Hệ thống làm mát động cơ khép kín chạy bằng chất lỏng đặc biệt và duy trì tuần hoàn cưỡng bức. FP phù hợp với hệ thống bôi trơn động cơ kết hợp.

• Thay dầu. Khoảng 15 nghìn km là tiêu chuẩn cho cường độ thay nhớt đối với các xe Mazda thuộc các dòng Capella, 626 và Premacy. Những chiếc xe này có động cơ FP, dung tích 1,8 lít. Động cơ khô chứa tối đa 3,7 lít dầu động cơ. Nếu bộ lọc dầu bị thay đổi trong quá trình thay thế, nên đổ đúng 3,5 lít dầu. Nếu bộ lọc không được thay thế, 3,3 lít dầu động cơ được bổ sung. Phân loại dầu theo API - SH, SG và SJ. Độ nhớt - SAE 10W-30, nghĩa là dầu trái mùa.
• Thay dây đai thời gian. Theo quy định về bảo dưỡng, quy trình này bắt buộc phải thực hiện theo chu kỳ một lần trên 100.000 km của xe.
• Thay thế bugi. Cứ 30.000 km một lần cũng phải thay đèn cầy. Nếu bugi bạch kim được lắp vào động cơ, chúng được thay thế sau mỗi 80.000 km. Các loại bugi được đề xuất cho động cơ Mazda FP là Denso PKJ16CR8, NGK BKR5E-11 và Champion RC9YC.
• Thay thế bộ lọc gió. Bộ phận này phải được thay sau mỗi 40.000 km của xe. Mỗi 20.000 km, bộ lọc phải được kiểm tra.
• Thay thế hệ thống làm mát. Chất làm mát được thay đổi trong động cơ hai năm một lần và được đổ đầy vào một thùng chứa đặc biệt cho mục đích này, chứa 7,5 lít.

Ignat Alexandrovich, 36 tuổi, Mazda 626, đời 1996: Tôi nhận đặt một chiếc xe nước ngoài đã qua sử dụng, xe được bảo quản hoàn hảo từ những năm 90. Động cơ 1.8 - 16v còn tốt ở tình trạng trung bình, tôi phải thay đèn cầy và phân loại. Điều này rất dễ thực hiện bằng tay, bạn chỉ cần ghi nhớ các sơ đồ sửa chữa các bộ phận và đường dẫn nhiên liệu. Tôi sẽ ghi nhận chất lượng tốt của công việc của engine được liệt kê.

Dmitry Fedorovich, 50 tuổi, Mazda Capella, phát hành năm 2000: Tôi nói chung hài lòng với động cơ FP. Lấy một chiếc xe cũ, tôi phải phân loại động cơ và thay bộ lọc nhiên liệu, cũng như các vật tư tiêu hao. Điều chính là kiểm soát mức dầu động cơ và chỉ sử dụng nhiên liệu chất lượng cao. Sau đó, một chiếc xe với một động cơ có thể tồn tại trong một thời gian dài.

Tôi là chủ xe Mazda 323BJ đời 1999.với động cơ FP 1840cm 114 mã lực theo hộ chiếu, Châu Âu. Trên chiếc Mazda 323BJ Familia từ Nhật Bản. Nó có giá giống hệt động cơ FP 1840cm, nhưng có 135 con ngựa theo hộ chiếu. Khi đặt câu hỏi: 21 con ngựa này đang trốn ở đâu? Trong tuyến của động cơ hay trong bộ điều khiển động cơ? Nghiên cứu sửa chữa động cơ đốt trong của ShopManual For FP 1840, tôi không tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa 323F BJ Châu Âu và 323BJ Familia Nhật Bản. Ngay cả các đầu nối ECU cũng vậy. Từ đó tôi kết luận rằng những con ngựa với số lượng 21 chiếc đang ẩn náu trong bộ phận điều khiển động cơ đốt trong. Và nếu chúng đang trốn trong ECU Famili, làm cách nào để đưa 21 con ngựa đó vào ECU 114 mã lực của tôi? Ai có thể giúp đỡ và làm thế nào? Cho tôi biết các giải pháp hoặc lựa chọn, giá cả của vấn đề. Có thể ai đó đã vượt qua vòng tiến hóa này. Và câu hỏi tiếp theo là về phần cứng của động cơ, và chúng ta sẽ nói về đầu xi lanh. Khả năng hoán đổi cho nhau của đầu xi lanh FP và FS. Chúng tôi là chủ sở hữu của động cơ FP 1840cm nói trên được lắp trên MAZD 323F BJ, chúng tôi có một đầu khối từ động cơ FS-ZE trong thùng của Motherland. Có thể lắp đầu xi lanh từ động cơ FS-ZE trên khối FP không? Và tất cả sẽ bắt đầu trên bộ não ECU hiện tại với 114 mã lực? ? Những cạm bẫy có thể là gì?

Xe bắt đầu ăn dầu hơn. Đúng vậy, trong 3000 km sau chuyến đi đến Tula ở tốc độ dưới 200, nó trở nên ít hơn, nhưng sau đó mức tiêu thụ tăng lên một cách trơn tru, mặc dù tôi đã vặn nó theo cách tương tự, 2 lít tổng hợp 5 w 30 trên 1000 km. Nhưng tôi không quan sát thấy khói xám xanh, tôi quan sát thấy hơi xanh vào buổi sáng, nhưng không phải đầu máy hơi nước ở nhà ga. Thử nghiệm nén cuối cùng trước khi phân tích cú pháp và chạy 180120km cho thấy 12,8, 7,8, 12,5, 12,7. Tôi đã đo nó nhiều lần, nhưng kết quả là +/- 0,1. Ngoại trừ xi lanh 2, dầu trong xi lanh, nén 13, như thể các vòng nằm xuống, tôi nghĩ, nhưng sau khi phân tích, hóa ra nó đã bị mòn. Đồng thời, động cơ hoạt động trơn tru, không hỏng hóc, tăng tốc dưới 200 km / h. Vì vậy, chúng ta bắt đầu hiểu những con ngựa trưởng thành, trong đám đông ngựa con và tất cả các loại động vật khác sống ở đâu đó trong ô tô.

Giai đoạn 1. tìm kiếm từ đơn giản.

Tôi thích tính năng này, tôi vô tình phát hiện ra khi tắt hệ thống ABS, TCS, TCS, điểm cắt của tôi không phải là 6500 mà là 7500. Ai lại không kiểm tra như vậy? Sau khi thợ điện đã lắp đặt mọi thứ trở lại. ECU chỉ cần thiết để điều khiển hoạt động của bàn ủi. Đi tìm ngựa trong tuyến là cần thiết)))).

Được trang bị đèn pin, thanh la bàn và một dụng cụ bỏ túi, tôi yêu cầu bản thân leo lên giá treo động cơ Mazda trên Đường cao tốc Starokaluga. Và tôi đã tìm thấy một số động cơ ở đó, cái mà họ gọi là FS-ZE. Tôi tháo các nắp van ra khỏi tất cả chúng, đo p, v. đã kiểm tra và chọn chiếc xe ghi được 52450km, bên trong sạch sẽ nhất, hộp số tự động và 4WD. Sau khi tháo những thứ tôi không cần (hộp số tự động và 4 WD), tôi được mua chất vào thùng xe và đưa đến hang để phân tích và phân tích thêm. Có, được tháo rời đến vít. Tôi sẽ không đặt cho mình một chiếc mô-tơ-pô-lê hay một chiếc xe số, và tôi cũng không định khoác lên mình, tôi đã mua nó để so sánh. Tôi tháo nó ra một cách nhanh chóng. Trải ra.

Vì đèn vốn không phải là cách tiếp cận của tôi và động cơ tiêu thụ dầu với số lượng lớn, tôi đã tháo nó ra khỏi xe để đại tu toàn bộ và so sánh các bộ phận với FS-ZE. Tháo dỡ và phát tán mọi thứ xung quanh. Tôi lấy một công cụ đo lường, phụ tùng thay thế mới, tài liệu, một chiếc điện thoại có máy ảnh và bắt đầu. Tôi cũng đã chụp ảnh các đường ống nạp FS để biết thông tin (hộp đen bên dưới) và FP với hình dạng đường ống nạp có thể thay đổi

Giai đoạn 4. Bộ thu van đầu vào và kim phun.

Máy thu lớn nhất về âm lượng là FS-ZE, khác với FP của tôi gần một chữ cái. Bên trong và ở đó và có cửa chớp.
Các vòi phun trong 1 phút của thí nghiệm từ FS-ZE (màu tím đậm và xanh lá cây đậm) đổ nhiều hơn một chút so với từ FP (màu nâu và màu xanh lam) khoảng 6-10 ml.
Van nhiên liệu FP 34 từ FS-ZE Tôi vẫn chưa biết chúng khác với FP 47 trên động cơ FP như thế nào, ngoại trừ điểm gắn trên thanh dẫn nhiên liệu. Cuốn sách nói kích hoạt brie ở tốc độ cao hơn, chúng ta sẽ kiểm tra thực tế sau.

Giai đoạn 5 van tiết lưu
Ở lối vào FP 57mm, đến FS-ZE 58 mm, nhưng tôi nghĩ điều này không quan trọng, vì bản thân van điều tiết cho FS-ZE và FP là 56 mm như nhau.

Cả hai đầu xi lanh đều giống hệt nhau như hai giọt nước, điều này khiến tôi hơi thất vọng. Nhông truyền động có mác, buồng đốt, van, kênh dẫn, cửa nạp, kênh hệ thống làm mát khí thải, tay đẩy cơ khí có chêm, mâm đúc FSH9, chốt hãm đầu xylanh đều giống nhau trên FP và FS-ZE. Tôi rất hài lòng vì có thể lắp đặt bộ nâng van mà không cần sửa đổi thay vì bộ đẩy cơ học có miếng chêm, có các kênh dẫn dầu cho từng bộ đẩy riêng biệt.

Tôi sẽ lắp đầu xi-lanh từ động cơ FS-ZE để nó tươi mới hơn và được báo trước là ít rắc rối hơn.Đầu khối đã được rửa sạch tháo rời, kiểm tra tất cả các khe hở, mọi thứ trở nên như mới với số máy chạy 52000, m / s đã được thay thế, bề mặt được phay và lắp ráp trở lại, nó nằm trong gói chờ cánh.

Giai đoạn 7. trục phân phối.

Tôi cầm trên tay các điểm tốt nghiệp và nghĩ rằng, nếu chúng giống nhau, thì một lần nữa tôi sẽ đảm bảo rằng việc leo lên ECU trên những động cơ này sẽ không có ý nghĩa gì vì người Nhật đã làm công việc nội bộ một cách đáng tin cậy. bộ điều khiển động cơ đốt trong không có vấn đề và tự thích ứng (được chuyển giao cho động cơ đốt trong của thiết bị xây dựng xe tải đường bộ và công nghiệp Mitsubanov với ECU). Đúng vậy, trục cam xả và chiều nâng và chiều rộng cam là như nhau. Cam nâng trên ống xả 8.1 (chiều cao cam 43,2 trừ đi 35,1 đế) trên cả FP và FS-ZE. Tuy nhiên, không có gì buồn cười khi bất cứ ai trả thuế cho 170 con ngựa nhỏ thần thoại, giống như những con ngựa trưởng thành trong điều kiện của Nga))))) Đối với tôi, đây được gọi là một cuộc ly hôn, đừng xúc phạm.

Các trục cam nạp là khác nhau, nhưng không quan trọng và không đạt tới 170 lực ở mọi khía cạnh trên mỗi bánh xe. Theo tính toán của tôi, tối đa cho bánh xe thực là 140 mã lực. Nâng cam nạp trên động cơ FP 8.0 (chiều cao cam 43.1 trừ đi cơ sở 35.1). Nâng cam nạp trên động cơ FS-ZE 8.5 (chiều cao cam 43,85 trừ đi cơ sở 35,35). Cấu hình cam nạp trên FS-ZE rộng hơn trên FP.
Theo ý kiến ​​của tôi, bạn có thể dễ dàng đặt một trục nạp với lực nâng lên đến 9,6 mm ở đây mà không cần thay đổi, điều chỉnh và thủy lực. Câu hỏi là lấy nó ở đâu.

Giai đoạn 8. xi lanh gasket đầu

Vui lòng nhìn vào bức ảnh với các miếng đệm đầu xi lanh. Độ dày của các miếng đệm là như nhau, tất cả các lỗ đều khớp nhau một cách hoàn hảo, NHƯNG trên động cơ FS-ZE, theo nhà sản xuất, có 170 con ngựa và tỷ số nén là 10,5 và do đó, truyền nhiệt vào làm mát cao hơn hệ thống, các kênh trong miếng đệm có lỗ nhỏ. Và FP, có công suất 114 mã lực, 9,1 độ, truyền nhiệt ít hơn, các rãnh trong miếng đệm đầu xi lanh là bình thường để làm mát. Tôi có thể sẽ đặt một miếng đệm đầu xi lanh từ FP trên động cơ FS-ZE trong điều kiện hoạt động của chúng tôi. Không rõ tại sao người Nhật lại làm điều này. Tôi đã nghi ngờ về tỷ số nén, và không phải là vô ích, khi đo và làm đổ đầu xi-lanh và pít-tông của tôi, tôi nhận ra rằng trong FP tỷ số nén của tôi là 9,7-9,8, mặc dù cuốn sách nói 9,1. Tôi nghĩ thứ hai là một lỗi đánh máy hoặc một sửa đổi, cái đầu chắc chắn không được xay ra trước tôi và không ai leo lên động cơ. Ngoài ra, việc đi qua tất cả các khoang trong FS-ZE ở phần đầu của khối có cùng thể tích và nhận được tỷ lệ nén 10,4-10,5, theo sách nước ngoài, điều này đúng hơn khi lắp đặt các pít-tông FP trong FS-ZE.

Giai đoạn 9. Piston kết nối thanh & bơm khối xi lanh

Các máy bơm giống hệt nhau, điểm khác biệt là cao su làm kín do chiều cao của khối xi lanh khác nhau. Các máy bơm dầu giống hệt nhau. Các tay quay có chiều dài khác nhau, FS-ZE dài hơn FP. Khối trụ có chiều cao thay đổi FS-ZE trên FP. K.V. chúng giống nhau về mọi mặt, chúng được đúc với một con tem thuộc nhóm nào và trong xi lanh nào là từ nhà máy. FS-ZE là BGGB và FP là BBBBB.

Thật tuyệt khi tìm thấy phụ tùng MAZDA chính hãng rẻ hơn ba lần, nhưng trong các hộp khác. Ví dụ, các tấm lót trong ảnh đều là nguyên bản với nhãn hiệu MAZDA, ở bên trái từ hộp MAZDA, ở giữa hộp đã qua sử dụng. thanh kết nối ban đầu và AutoWelt. Tôi cũng so sánh piston AutoWelt và những gì trong động cơ, điều tương tự. Một số củi, nhưng trong bao bì khác nhau. Nó chỉ dành cho thông tin cá nhân. Khi doa khối xi lanh và đặt hàng phụ tùng, hãy đưa chúng vào danh sách và không có vòi phun dầu nào ở Moscow với giá bình thường. Có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp của tôi. Những gì tôi tìm thấy ở Moscow với giá 2400 rúp cho 1 mảnh không phù hợp với tôi. Tôi đã đặt hàng thông qua tồn tại với giá 1200 rúp cho một bộ 4 thứ. Nhưng thời gian giao hàng là 2 tuần. Vòng đệm, phớt dầu, v.v. Tôi đã mua một bộ đầy đủ các miếng đệm từ AutoWelt với giá 2400 rúp và miếng đệm ban đầu với giá 8100. Tôi đã so sánh các miếng đệm kín dầu của AutoWelt nhiều hơn so với bản gốc của NOK. Nhưng mình đi đến kết luận, kết luận là do m / s chụp mũ, mọi thứ đều của cùng một nhà máy từ Đài Loan)))). Sau đó tôi trả lại bản gốc.

Trong khi mọi thứ được tháo dỡ và chờ đợi phụ tùng thay thế, bạn có thể hỏi điều gì là thú vị. Hội sẽ bắt đầu sớm nhất trong 2 tuần.

170 HP với FS-ZE, chúng tôi chỉ có thể có được một bánh đà mà không có phụ kiện đi kèm, đó là điều mà những người bạn Nhật trong ngành công nghiệp ô tô làm.
Động cơ này có thể tạo ra không quá 140 mã lực trên bánh xe. với các phần đính kèm (máy phát điện, máy nén kondeya, con lăn, v.v.) và tổn thất truyền động.
Vì vậy, chủ sở hữu của những chiếc xe thuần Nhật Bản phải trả tới 40% thuế bảo hiểm, v.v. cho không khí theo tiêu chuẩn Nga và Châu Âu.

Tên chủ đề nhất thiết phải bắt đầu bằng tên đầy đủ của mô hình xe hơi và chuyển tải đến người dùng chính bản chất của chủ đề . Ví dụ:
Mazda 6: Thay lọc gió như thế nào?.
Một subforum nhằm mục đích tạo các chủ đề về mua / bán Mua / Bán Mazda !

Lũ lụt và cận địa bị cấm!
Để tạo chủ đề mua / bán - ngay lập tức + 20%!

Nhóm: Người mới
Bài viết: 21
Đăng ký: 03.12.2013
Từ: Mines

Cảm ơn bạn: 2 lần
Tự động: mazda 626 GE

Xin chào tất cả người dùng diễn đàn.
Tôi day dứt với câu hỏi: vốn tự tay mình làm hay cho người lạ? Sự thật là cách đây 5000 km tôi đã cho xe (mazda 626 ge, máy fp 1.8 theo hộ chiếu nhưng trên đầu ghi là FS) cho tay sai đèn đô, đã thay vành (TP), MSC, vòng đệm (VictorReunz). Sau khi thay nhớt, xe bắt đầu bốc khói vào buổi sáng (xem ảnh). Tôi đo độ nén: 14,14,14,13,5. Có ga ra, hầm hố quá, tay mọc từ chỗ đó, nhưng không có kinh nghiệm sửa chữa động cơ. Tôi đọc lại nhiều thông tin sửa chữa động cơ, có sách hướng dẫn sửa chữa và vận hành xe này, tôi mua một cái cờ lê mô-men xoắn 5-25 Nm, tôi lấy công tắc 0-120 Nm của một người bạn. Có một mong muốn rất lớn là tự sửa chữa, nhưng cũng có những lo lắng.
Câu hỏi: Tôi có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của bạn không? hoặc có đáng để tiết kiệm một số tiền và giao nó cho một xưởng tốt hoặc các bàn tay tư nhân?

Bài đã được chỉnh sửa BAV2102 - Ngày 4 tháng 12 năm 2013, 22:07

Nhóm: MAZDAvod
Bài viết: 399
Đăng ký: 16/07/2012
Từ: Odessa

Cảm ơn bạn đã nói: 17 lần
Tự động: Mazda 626 GD 2.0d 1989
Tên: Zheka

Nhóm: MAZDAvod
Bài viết: 417
Đăng ký: 02.02.2012
Từ Ukraina

Cảm ơn bạn đã nói: 38 lần
Tự động: Kia Ked

Nhóm: MAZDAvod
Bài viết: 237
Đăng ký: 31.10.2011
Từ: Nikolaev

Cảm ơn bạn: 3 lần
Tự động: Mazda 626
Tên: Kostya

Nhóm: Người mới
Bài viết: 21
Đăng ký: 03.12.2013
Từ: Mines

Cảm ơn bạn: 2 lần
Tự động: mazda 626 GE

Hôm nay là ngày đầu tiên phân tích động cơ, tôi đã gặp phải những vấn đề sau: Tôi không thể tháo bu lông ròng rọc trục khuỷu. Tôi tháo nó như thế này: bật số 5 và với sự giúp đỡ của người trợ lý, nhấn bàn đạp phanh, tự mình tháo chiếc bu lông này. Cho đến khi nó bung ra, nhiễm trùng.
liên quan đến câu hỏi:
1) Chốt ròng rọc trục khuỷu có được vặn theo chiều kim đồng hồ hay không? Có thể đánh mạnh?

Câu hỏi thứ 2: làm thế nào để tháo 2 bu lông (cực) của ống nạp dưới, nếu không bạn khó có thể bò lên được?

Hôm nay là ngày đầu tiên phân tích động cơ, tôi đã gặp phải những vấn đề sau: Tôi không thể tháo bu lông ròng rọc trục khuỷu. Tôi tháo nó như thế này: bật số 5 và với sự giúp đỡ của người trợ lý, nhấn bàn đạp phanh, tự mình tháo chiếc bu lông này. Cho đến khi nó bung ra, nhiễm trùng.
liên quan đến câu hỏi:
1) Chốt ròng rọc trục khuỷu có được vặn theo chiều kim đồng hồ hay không? Có thể đánh mạnh?

Câu hỏi thứ 2: làm thế nào để tháo 2 bu lông (cực) của ống nạp dưới, nếu không bạn khó có thể bò lên được?

Nhóm: MAZDAvod
Bài viết: 101
Đăng ký: 06.10.2013
Từ: Melitopol

Cảm ơn bạn đã nói: 1 lần
Tự động: Mazda 626GE
Tên: Nicholas

Chốt ròng rọc trục khuỷu không được vặn CHỐNG LẠI kim giờ.

"Verlo" lấy một cái lớn, và khi sợi chỉ đứt tất cả như nhau))) sẽ là một chặng đường dài để kéo ròng rọc.
Mặc dù tôi không hiểu tại sao bạn cần phải tháo nó ra, nhưng nếu bạn sẽ nhận được động cơ với một tiếng kêu, khi bạn lấy nó, sau đó đau khổ. Và ròng rọc sẽ dễ tháo lắp hơn.

Nhóm: MAZDAvod
Bài viết: 313
Đăng ký: 26.07.2011
Từ: Volnovakha

Cảm ơn bạn đã nói: 17 lần
Tự động: Mazda 626
Tên: Andrey

Nhóm: Người mới
Bài viết: 21
Đăng ký: 03.12.2013
Từ: Mines

Cảm ơn bạn: 2 lần
Tự động: mazda 626 GE

Và ở trạng thái bán tháo rời của động cơ (xem ảnh), người khởi động có thể thử tháo bu lông puli trục khuỷu được không? Chưa rút hết dầu. Tosol bị rò rỉ.
Tôi hy vọng không phải tháo khối động cơ, tôi hy vọng rằng sẽ có sự trau dồi và bạn sẽ không phải đục khoét khối động cơ.

Và ở trạng thái bán tháo rời của động cơ (xem ảnh), người khởi động có thể thử tháo bu lông puli trục khuỷu được không? Chưa rút hết dầu. Tosol bị rò rỉ.

Bài đã được chỉnh sửa BAV2102 - Ngày 5 tháng 12 năm 2013, 18:19

Nhóm: MAZDAvod
Bài viết: 399
Đăng ký: 16/07/2012
Từ: Odessa

Cảm ơn bạn đã nói: 17 lần
Tự động: Mazda 626 GD 2.0d 1989
Tên: Zheka

Và ở trạng thái bán tháo rời của động cơ (xem ảnh), người khởi động có thể thử tháo bu lông puli trục khuỷu được không? Chưa rút hết dầu. Tosol bị rò rỉ.
Tôi hy vọng không phải tháo khối động cơ, tôi hy vọng rằng sẽ có sự trau dồi và bạn sẽ không phải đục khoét khối động cơ.

Và ở trạng thái bán tháo rời của động cơ (xem ảnh), người khởi động có thể thử tháo bu lông puli trục khuỷu được không? Chưa rút hết dầu. Tosol bị rò rỉ.

Nhóm: MAZDAvod
Bài viết: 237
Đăng ký: 31.10.2011
Từ: Nikolaev

Cảm ơn bạn: 3 lần
Tự động: Mazda 626
Tên: Kostya

Hôm nay là ngày đầu tiên phân tích động cơ, tôi đã gặp phải những vấn đề sau: Tôi không thể tháo bu lông ròng rọc trục khuỷu. Tôi tháo nó như thế này: bật số 5 và với sự giúp đỡ của người trợ lý, nhấn bàn đạp phanh, tự mình tháo chiếc bu lông này. Cho đến khi nó bung ra, nhiễm trùng.
liên quan đến câu hỏi:
1) Chốt ròng rọc trục khuỷu có được vặn theo chiều kim đồng hồ hay không? Có thể đánh mạnh?

Câu hỏi thứ 2: làm thế nào để tháo 2 bu lông (cực) của ống nạp dưới, nếu không bạn khó có thể bò lên được?

Hôm nay là ngày đầu tiên phân tích động cơ, tôi đã gặp phải những vấn đề sau: Tôi không thể tháo bu lông ròng rọc trục khuỷu. Tôi tháo nó như thế này: bật số 5 và với sự giúp đỡ của người trợ lý, nhấn bàn đạp phanh, tự mình tháo chiếc bu lông này. Cho đến khi nó bung ra, nhiễm trùng.
liên quan đến câu hỏi:
1) Chốt ròng rọc trục khuỷu có được vặn theo chiều kim đồng hồ hay không? Có thể đánh mạnh?

Câu hỏi thứ 2: làm thế nào để tháo 2 bu lông (cực) của ống nạp dưới, nếu không bạn khó có thể bò lên được?

Nhóm: Người mới
Bài viết: 21
Đăng ký: 03.12.2013
Từ: Mines

Cảm ơn bạn: 2 lần
Tự động: mazda 626 GE

Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của bạn (người đã giúp đỡ).
Tháo bu lông ròng rọc trục khuỷu và tháo đầu.
Em chưa tháo pít-tông, cũng chưa đo đạc (đến nay vẫn chưa có gì). Tôi thực sự không muốn xóa khối.
Bây giờ khuyên:
1) Không có mài mòn trên thành xi lanh, điều này có nghĩa là nó có nên được mài mòn và mài giũa hay không?
2) nếu bạn cho nó để doa và mài giũa (chi phí cho chúng tôi là 1500 rúp), thì trước tiên bạn cần mua một piston hay mua một piston sau khi doa?
3) Tôi đã xem xét các piston hiện hữu +0,25 thậm chí còn không có kim loại tương tự, tôi có thể mua chúng ở đâu?
4) Tôi muốn đưa đầu vào xưởng xe để thay MSC, lắp van, bạn nghĩ quyết định như thế nào là đúng hay tự làm?
5) cách tốt nhất để hòa tan, loại bỏ cặn carbon khỏi van là gì?
6) làm thế nào để xác định tình trạng của trục cam?
7) Khi loại bỏ khối, có bất kỳ cạm bẫy nào không? Hay chỉ cần tháo tất cả các bu lông và nó được tháo ra?

Tôi đã leo lên mạng Internet, pít-tông ban đầu là 6.000 rúp, các vòng là 5.000 rúp, tôi nghĩ nó có thể bị nhầm lẫn với động cơ hợp đồng chẳng hạn, và đặc biệt không được tắm rửa. Thực ra tôi có một đầu FS, một cục FP, nếu tôi mua động cơ (FS) này thì nó có lắp được hộp số của tôi không? trong xe của tôi? Ai nghĩ về động cơ hợp đồng?

Bài đã được chỉnh sửa BAV2102 - Ngày 6 tháng 12 năm 2013, 19:43

Nhóm: MAZDAvod
Bài viết: 417
Đăng ký: 02.02.2012
Từ Ukraina

Cảm ơn bạn đã nói: 38 lần
Tự động: Kia Ked

Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của bạn (người đã giúp đỡ).
Tháo bu lông ròng rọc trục khuỷu và tháo đầu.
Em chưa tháo pít-tông, cũng chưa đo đạc (đến nay vẫn chưa có gì). Tôi thực sự không muốn xóa khối.
Bây giờ khuyên:
1) Không có mài mòn trên thành xi lanh, điều này có nghĩa là nó có nên được mài mòn và mài giũa hay không?
2) nếu bạn cho nó để doa và mài giũa (chi phí cho chúng tôi là 1500 rúp), thì trước tiên bạn cần mua một piston hay mua một piston sau khi doa?
3) Tôi đã xem xét các piston hiện hữu +0,25 thậm chí còn không có kim loại tương tự, tôi có thể mua chúng ở đâu?
4) Tôi muốn đưa đầu vào xưởng xe để thay MSC, lắp van, bạn nghĩ quyết định như thế nào là đúng hay tự làm?
5) cách tốt nhất để loại bỏ cặn carbon khỏi van là gì?
6) làm thế nào để xác định tình trạng của trục cam?
7) Khi loại bỏ khối, có bất kỳ cạm bẫy nào không? Hay chỉ cần tháo tất cả các bu lông và nó được tháo ra?

Tôi đã leo lên Internet, pít-tông ban đầu là 6000 rúp, các vòng là 5000 rúp, tôi nghĩ rằng nó có thể bị nhầm lẫn với một động cơ hợp đồng chẳng hạn; main_engine = FS và không tắm, mặc dù ai biết điều gì sẽ đến?

1. khon không phải là một chỉ số, nó là cần thiết để đo độ mòn.
2.đo độ mòn, xác định kích thước yêu cầu của piston, mua piston, khoan lỗ.
4. Tốt hơn là nên giao người đứng đầu cho các chuyên gia, chỉ những người đã làm công việc này ít nhất 5 năm. đảm bảo kiểm tra mặt phẳng đến khối (nếu cần, cối xay), nếu cần thiết, thay thế van / ống lót van, doa ghế van và mài các van.
5. Làm sạch van muội than ngay cả bằng tay bằng dao cưa kim loại, ngay cả trong máy tiện có đá. mép của đĩa van được căn chỉnh trên một máy đặc biệt, hoặc hoàn toàn không chạm vào nó.
6. Công cụ đo lường, bên trong panme
Hướng dẫn 7 cm

Có một sự xuống cấp mạnh mẽ mà việc sửa chữa tiếp theo không hoạt động. như một lựa chọn kinh tế, nếu các piston cũ vẫn còn như trong một thời gian dài, thì bạn có thể bọc khối và khoan nó theo kích thước của các piston cũ của bạn

hợp đồng "lợn trong một cái chọc", nhưng cũng là một lựa chọn nếu văn phòng nghiêm túc.

Có lẽ tôi sẽ bắt đầu, trong chủ đề tôi yêu cầu bạn không shit, chỉ trong trường hợp. Tôi sẽ cập nhật khi tiến trình sửa chữa.
Trước hết, cảm ơn Sergey (osja73) đã vui lòng cung cấp động cơ của anh ấy cho các thí nghiệm.

Hôm nay cuối cùng tôi cũng đã tháo dỡ nó và đo đạc, tuy nhiên, không phải mọi thứ chỉ là tấm lót và HF.

Có thể thấy từ các phép đo, khoảng cách giữa các tấm lót là tối đa cho phép, mặc dù thực tế là cả tấm lót và cổ CV đều ở tình trạng tuyệt vời.
Tôi tóm tắt, tất cả các tấm lót là để thay thế mà không cần mài cổ của KV. Tôi để lại cuốn sổ ghi kết quả đo tại nơi làm việc nên tôi chỉ ghi kết luận cho bản thân, nếu ai đó cần những con số này, tôi sẽ đăng lần sau.

Khi kiểm tra piston trên tất cả các piston đều xuất hiện các vòng gạt dầu, trên piston thứ 1 và 3 cũng xuất hiện vòng nén thứ hai. Có nhiều cặn carbon trên đầu piston, ở piston thứ 1 và thứ 3 có dấu vết cặn carbon chạm vào van.

Chào mọi người. Đầu tiên, tôi muốn viết một bài annamnesis. Để làm cho nó rõ ràng hơn.

Vào mùa xuân năm 2008, tôi nhận thấy rằng máy bắt đầu bốc khói khi lạnh. Khói này có màu trắng và không có mùi của tội phạm. Xuất hiện vài giây sau khi khởi động động cơ đốt trong (15-20 giây) và biến mất sau khoảng một phút. Số dặm lúc đó khoảng 200 nghìn, dầu chỉ được đổ bằng chất tổng hợp vỏ, sau đó tôi thử dexelia, và cuối cùng ổn định trên một con yêu tinh.

Mùa xuân đầu tiên tan băng và cùng với đó là khói đã biến mất. Có vẻ như đã bình tĩnh lại. Nhưng vào mùa thu, khi nhiệt độ xuống 0, tình hình lại lặp lại. Tôi bắt đầu hút thuốc trên các diễn đàn và cố gắng tìm ra lý do. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu ngốn dần dầu từ một lít cho mỗi 2000-3000-5000 km, lên đến một lít mỗi 1000. Tùy thuộc vào việc lái xe trong thành phố / liên tỉnh.

Tôi chuẩn bị tâm lý cho số vốn, vì tôi phát hiện ra rằng chỉ có vốn mới giúp 100%.

Và vào tháng 2 năm 2009 đã xảy ra một vụ tai nạn khiến toàn bộ phần đầu xe bị hư hỏng. Và vì chiếc xe vẫn đang chờ thanh toán và phụ tùng, nó đã được quyết định mở động cơ đốt trong và xem có gì? Tôi phải nói ngay rằng tôi đã tháo bộ tản nhiệt, đèn cản và nhiều bộ phận của TV, mui xe để dự kiến ​​thay thế. Vì vậy, tôi đã có quyền truy cập trực tiếp và không có bệnh trĩ vào tất cả các trang web. Tốt hơn là nên tháo bộ tản nhiệt của động cơ đốt trong vì không còn nhiều không gian ở đó và chất chống đông sẽ vẫn bị thoát ra ngoài. Tập trung vào việc loại bỏ các cửa hút, tản nhiệt, thoát nước làm mát. chất lỏng, thời gian, tôi sẽ không, vì tất cả điều này là giả, đây là lần thứ hai, nếu chỉ đơn giản là tháo bơm trợ lực lái là khó chịu, thì bạn không cần phải leo vào động cơ đốt trong. Cũng sẽ không có quá nhiều ảnh.

Các bộ phận cần thiết (tối thiểu):

miếng đệm ống nạp

miếng đệm ống xả

Bơm, như tôi chưa bao giờ thay đổi.

Tôi đã lấy với một lề 10 miếng, tại sao tôi không biết.

Van bìa đệm

1. Tháo trục cam.
Hầu như không thể lẫn lộn các chi tiết khi tháo lắp. Mỗi ngàm trục cam đều được đánh số. Tôi chỉ đưa ra một kế hoạch chung về tình hình để không bị quên. Và nó là mong muốn để làm điều này quá. Ví dụ, 10 tấm bìa đầu tiên được đặt ngược lại. Không thể tháo đĩa xích trục cam. Trong trường hợp một công cụ có cổ áo mỏng, nó không được vặn và như vậy. Chúng tôi bắt đầu chụp từ các cạnh đến trung tâm trong một số lần di chuyển. Đầu tiên tôi xé phăng mọi người. Sau đó anh cẩn thận vặn nó từ từ bằng tay.Bạn không cần phải mở nó ngay lập tức! Các trục chùng xuống khá rõ ràng - tải trọng lên chúng không nhỏ, có nguy cơ làm cong nó. (Có thể không, tôi đã cảnh giác điều gì đó) Tôi sẽ nói thêm rằng hầu như tất cả các chốt chỉ cần được xé ra - sau đó chúng dễ dàng xoắn bằng tay. Bản thân các trục cam cũng khó nhầm lẫn - chúng được ký kết tương ứng. Trong và EX tức là hút và xả. Vì các trục bị cong vênh nghiêm trọng trong quá trình tháo và các nắp bị chèn trong khi tháo, nên đôi khi bạn phải gõ bằng vồ. Thứ tự tháo vặn được đánh số trong ảnh (màu đỏ. Và đánh số Caps (màu xanh lục).

3. Dưới cùng
Bây giờ chúng ta di chuyển dưới gầm xe. Chúng tôi loại bỏ bảo vệ. Chúng tôi nhìn thấy chảo dầu. (Vì lý do nào đó, một số hình ảnh đã bị mất :(, nỉ lợp đã bị tháo hoặc biến mất. Nó được tìm thấy sau khi lắp ráp. Tsuko) Về nguyên tắc, mọi thứ đều đơn giản ở đó. Chúng tôi tháo các bu lông giữ pallet. Chúng tôi cố gắng tháo pallet và Nó không chảy ra ngoài. Chất trám khe của nhà máy rất tốt. ở khoảng trống giữa pallet và phần dưới của khối. Chỉ sau khi vượt qua 30% theo chu vi, anh ta đã di chuyển đi. Sau đó, khi kiểm tra pallet, một số Tôi đã nhận ra rằng các kỹ sư Nhật Bản không phải là những kẻ ngu ngốc. Trên pallet có một đai ốc được hàn bằng 10, chỉ cần vặn bu lông ở đó là đủ và ép nó bằng giá đỡ hoặc máy kéo đinh chắc hơn. Nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu đi qua với một con dao mỏng IMHO nó sẽ lành mạnh hơn. Ở đâu đó tôi đã đọc trong hội nghị của chúng tôi về việc tháo chảo - nhưng vì lý do nào đó tôi chắc chắn rằng có một miếng đệm, nhưng hóa ra không phải như vậy. Tôi đã tháo chảo , chúng tôi thấy bộ khuếch đại chảo và ống nạp dầu. tube, nó nằm trên ba bu lông dễ tiếp cận.

chúng tôi lấy một chiếc cổ áo dài, và tìm thêm hai dây buộc bên dưới chúng. Chúng có thể bị cản trở bởi các đai ốc trên bánh đà có răng, vì vậy chỉ cần vặn nó bằng tay và mọi thứ sẽ ổn. Cốt thép của pallet cũng được bôi hoàn toàn bằng keo nhà máy, vì vậy rất khó để loại bỏ nó. tuy nhiên, có một sắc thái ở đây. Chúng tôi chèn thanh pry bar vào khe ở đây và ...

và chúng tôi nhấn mạnh hơn, nhận ra rằng bộ tản nhiệt đã được tháo ra không phải là vô ích. Và đó là nó - bộ khuếch đại pallet dễ dàng được tháo ra. Bạn có thể cắm sâu hơn, có loại sâu 1-2 cm. Với đôi tay của mình, loại bỏ lỗ mũi đầy đủ, và thậm chí vượt qua bằng dao, nó không thể thành công. Chất bịt kín rất tốt và những nơi khó tiếp cận. Một chướng ngại vật khác được loại bỏ và chúng ta nhìn thấy trục khuỷu. Buộc các thanh nối bằng bu lông nhiều mặt loại này.

Đầu lục giác không vừa trên 10, trên 11 thì lớn. Hoặc tìm một cái đầu có nhiều khía cạnh cho 10. Hoặc tháo nó ra như thế này.

Chúng tôi hạ lần lượt các piston xuống và tháo xoắn các thanh kết nối, cẩn thận gấp các bộ phận vào hộp có chữ ký. Các nắp thanh kết nối phải còn nguyên trong nắp! Nhân tiện, đây là một đảm bảo khác mà bạn sẽ không nhầm lẫn khi đặt cược. Đồng thời, chúng tôi đánh giá tình trạng của các ổ trục thanh nối - mỏ là bình thường. Không một vết xước, không có gì, mặt gương sạch sẽ. Nhưng tốt hơn hết là bạn nên thay đổi. 😉 Chúng tôi lấy các pít-tông ra bằng cách cẩn thận đập chúng ra qua đáy bằng một thanh gỗ hoặc tuốc nơ vít dài dày có quấn băng dính điện xung quanh vết đốt. Chúng tôi thấy các vòng gạt dầu nằm xuống, mặc dù các vòng nén vẫn ổn. Tôi đọc rằng các piston cần được làm sạch bằng các dải nhôm mềm, tất cả các loại dụng cụ cạo, nhưng đây không phải là phương pháp của chúng tôi. Chúng tôi đợi cho đến khi vợ ở nhà. Chúng tôi ký hiệu bằng một hành trình hoặc một điểm đánh dấu piston trong khu vực của \ u200b \ u200 thanh kết nối và đun sôi piston trong chảo với bột. Chúng tôi vớt chúng ra, rửa dưới nước cất, phun WD và bọc chúng trong một miếng giẻ thấm dầu. Sẽ không có gì xảy ra với họ cho đến ngày mai. Tôi đun sôi trong khoảng một giờ, sau đó chúng trở nên giống như trong ảnh, điều đó khiến tôi hài lòng.
Piston DO

Đang tiến hành… 🙂

piston sau

Nikolai38 »Thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2010 20:13

onix »Thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2010 20:21

Mọi thứ đều có thể xảy ra, câu hỏi là liệu nó có cần thiết hay không.

Tại sao bạn muốn thay thế động cơ?

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Nội dung: 8-926-112-67-67

Nikolai38 »Thứ Năm 11 tháng 2 năm 2010 17:28

onix »Thứ Năm 11 tháng 2 năm 2010 18:40

FPDE và FP giống nhau về phần cứng, do đó, bản thân động cơ sẽ đứng lên mà không gặp vấn đề gì, sự khác biệt chính là ở hệ thống điều khiển hoạt động của động cơ đốt trong, do đó, hãy thay đổi bộ phận điều khiển và hệ thống dây điện hoặc, nếu bạn muốn giữ lại hệ thống dây điện và bộ điều khiển ban đầu của mình, hãy thay đổi mọi thứ kèm theo, bao gồm cả đầu xi lanh.
Nhân tiện, với cùng một thành công, bạn có thể cài đặt FS hoặc FSDE, các vấn đề cài đặt hoàn toàn giống nhau, nhưng bạn sẽ nhận được một sự gia tăng sức mạnh thực sự.
Sự thật là bây giờ có lẽ rất khó để tìm được một FS sống.

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Nội dung: 8-926-112-67-67

Nikolai38 »Thứ Năm ngày 11 tháng 2 năm 2010 19:29

onix »Thứ Năm 11 tháng 2 năm 2010 21:21

Tôi nhắc lại một lần nữa, bạn có thể sử dụng bất kỳ động cơ nào: FP, FS, FPDE, FSDE.
Bất kỳ động cơ nào trong số này đều có thể được lắp vào xe của bạn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, toàn bộ câu hỏi là làm thế nào để kết nối hệ thống điều khiển.
Do đó, nếu bạn cần động cơ DE, bạn cần dây nịt và bộ điều khiển (bộ phận này nằm trong cabin phía sau radio), hoặc sắp xếp lại mọi thứ được gắn từ động cơ cũ của bạn và sau đó bạn có thể kết nối với hệ thống điều khiển tiêu chuẩn.

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Nội dung: 8-926-112-67-67

Nikolai38 »Thứ sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2010 20:40

onix »Thứ Hai, ngày 15 tháng 2 năm 2010 12:28

Có, chỉ cần thay đổi bánh đà.

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Nội dung: 8-926-112-67-67

Người dùng duyệt diễn đàn này: không có người dùng đã đăng ký và khách: 2

Kính gửi những người dùng diễn đàn (đặc biệt là chuyên mục Newbie).
Chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra và điền thông tin hồ sơ cá nhân về những chú ngựa sắt của bạn, các trường tương ứng có trong hồ sơ người dùng.
Nếu nó không được hiển thị trong hồ sơ, hãy viết xe, loại lái xe, vị trí vô lăng, v.v. trong chữ ký của bạn (hoặc để hiển thị tốt hơn trong dòng "chữ ký dưới hình đại diện" trong cài đặt hồ sơ).
Mọi thông tin chi tiết tại đây
Cảm ơn vì đã hiểu.

Nếu không, tin nhắn sẽ bị xóa và người dùng có hồ sơ trống hoặc điền sai sẽ phải chịu hành động quản trị, tối đa là BAN!

Tác giả Chủ đề: Vốn "ánh sáng" hay sự cộng sinh FP vs FS (Đọc 15633 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề này.

Trang được tạo trong 0,327 giây. Yêu cầu: 27.

Phần 1. Giới thiệu.