Tự sửa chữa động cơ 2st

Số động cơ được dập trên khối xi lanh, vị trí của số được thể hiện trên hình tương ứng có mũi tên.

1. Sử dụng tấm phủ cho chắn bùn, ghế và thảm sàn để bảo vệ xe của bạn khỏi bụi bẩn và hư hỏng.

2. Khi tháo rời, đặt các bộ phận theo đúng thứ tự để dễ dàng lắp ráp lại.

3. Tuân thủ các quy tắc sau:

a) Trước khi thao tác trên thiết bị điện, ngắt kết nối cáp khỏi cực âm của ắc quy.

b) Nếu cần thiết phải ngắt kết nối ắc quy để phục vụ công việc kiểm tra hoặc sửa chữa, trước tiên hãy đảm bảo rút cáp khỏi cực âm (-) được kết nối với thân xe.

c) Khi thực hiện công việc hàn, ngắt kết nối pin và các đầu nối của bộ điều khiển điện tử.

4. Kiểm tra độ tin cậy và sự bắt chặt chính xác của các khớp nối và phụ kiện của ống mềm và đầu nối dây.

5. Các bộ phận không được sử dụng lại.

a) Đảm bảo thay thế chốt tách, vòng đệm, vòng chữ o, phớt dầu, v.v. cho những cái mới.

b) Các bộ phận không thể sử dụng lại được đánh dấu trong các hình có biểu tượng “•“.

6. Trước khi tiến hành công việc trong buồng phun, hãy ngắt kết nối và tháo pin và bộ điều khiển điện tử khỏi xe.

7. Nếu cần thiết, nên bôi chất làm kín lên các miếng đệm để tránh rò rỉ.

8. Thực hiện cẩn thận tất cả các thông số kỹ thuật liên quan đến mô-men xoắn siết chặt cho các kết nối ren. Đảm bảo sử dụng cờ lê mô-men xoắn.

9. Tùy thuộc vào tính chất của việc sửa chữa được thực hiện, có thể cần sử dụng các vật liệu đặc biệt và các công cụ đặc biệt để bảo dưỡng và sửa chữa.

10. Khi thay cầu chì bị xì, hãy đảm bảo rằng cầu chì mới có định mức cường độ dòng điện chính xác.

CẤM vượt quá định mức hiện tại này hoặc lắp cầu chì đánh giá thấp hơn.

11. Phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa thích hợp khi chất và đặt xe lên giá đỡ. Cần đảm bảo rằng việc nâng ô tô và lắp đặt các giá đỡ bên dưới ô tô được thực hiện ở những nơi dành cho việc này.

a) Trường hợp chỉ kích xe ở phía trước hoặc phía sau thì phải khóa chặt bánh xe của trục ngược lại để đảm bảo an toàn.

b) Ngay sau khi dựng xe, phải đảm bảo đặt xe lên giá đỡ. Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu thực hiện bất kỳ công việc nào trên ô tô mà chỉ dùng một giắc cắm.

1. Tháo bộ lọc khí.

2. Kiểm tra và làm sạch bộ lọc khí nếu cần thiết.

a) Kiểm tra xem bộ lọc không quá bẩn hoặc dầu, và kiểm tra xem nó có còn nguyên vẹn không. Thay thế nếu cần thiết.

b) Thổi khí nén ra ngoài phần tử lọc (trước tiên từ bên trong và sau đó từ bên ngoài).

3. Lắp bộ lọc khí.

Ghi chú: kiểm tra và điều chỉnh trên động cơ nguội.

1. Tháo nắp đầu xi lanh bằng miếng đệm.

2. Đo khe hở nhiệt trong các van.

a) Đặt piston số một là TDC trên hành trình nén. - Quay trục khuỷu cho đến khi vạch trên puli trục khuỷu và kim chỉ trên vỏ bơm dầu thẳng hàng.

Kiểm tra để đảm bảo rằng các van đẩy của van của xi lanh thứ nhất được tự do và van thứ tư đã được kẹp chặt.

Nếu các điều kiện này không được đáp ứng,

quay trục khuỷu một

b) Điều chỉnh khe hở trong các van được đánh dấu trong hình.

Chỉ đo khe hở của những van được thể hiện trong hình.

- Ghi lại kết quả đo không đạt thông số kỹ thuật. Dữ liệu đo lường sẽ được yêu cầu sau khi chọn miếng chêm mong muốn (trong trường hợp của tôi, kích thước được xác định cho mỗi máy giặt đã được "loại bỏ" tại nhà máy).

Khoảng trống nhiệt trong van

(đo trên động cơ lạnh):

van đầu vào. 0,20-0,30 mm

van xả. 0,25 - 0,35 mm

c) Xoay trục khuỷu 360 ° và điều chỉnh các van còn lại.

5. Điều chỉnh khe hở nhiệt trong van.

Ghi chú: các van của một xi lanh được điều chỉnh cùng một lúc.

(a) Quay trục khuỷu cho đến khi cam đầu vào của xi lanh đó ở vị trí thẳng đứng.

b) Xoay các khía của bộ giữ miếng đệm ta rô để có thể tiếp cận chúng bằng một tuốc nơ vít nhỏ.

c) Nhấn bộ nâng van.

d) Dùng tuốc nơ vít nhỏ và một thanh nam châm, tháo các miếng chêm.

e) Đo độ dày của miếng chêm đã loại bỏ bằng micromet. Tính độ dày của miếng đệm mới sao cho khe hở được tính toán thỏa mãn các giá trị được đưa ra trong thông số kỹ thuật:

Chọn một vòng đệm đang điều chỉnh có độ dày gần nhất với chiều dày đã tính toán. Ghi chú: miếng chêm có 25 kích cỡ, từ 2,20mm đến 3,40mm với gia số 0,05mm. Độ dày được đóng dấu trên máy giặt.

e) Loại bỏ công cụ đặc biệt.

g) Kiểm tra lại độ hở của van.

h) Nếu cần, điều chỉnh khe hở trong van của các chai khác.

6. Lắp nắp đầu xi lanh.

Các thành phần của vòi phun. 1- đai ốc khớp nối vòi phun; 2- đệm lót; 3- lò xo; 4- thân vòi phun; 5- điều chỉnh vòng đệm; 6- tay đẩy; 7- thân và kim của bộ phun

2- đai ốc để buộc chặt đường ống thoát nước;

4 - ống hồi nhiên liệu vào két;

5-phớt máy phun xịt rửa vòi phun;

6 - vòng đệm làm kín vòi phun;

7 - đường nhiên liệu áp suất cao.

1. Tháo các kẹp đường nhiên liệu áp suất cao. Ngắt đường dẫn nhiên liệu khỏi kim phun và bơm phun.

2. Tháo các đai ốc buộc của đường ống thoát nước và tháo nó ra cùng với các lớp lót niêm phong.

3. Tháo các kim phun (sử dụng đầu dao cao) và sắp xếp chúng theo thứ tự lắp vào xi lanh.

4. Tháo các con dấu đầu phun và bình phun ra khỏi đầu.

1 - cung cấp nhiên liệu từ bơm nhiên liệu áp suất cao

2 - kênh để "trả lại" nhiên liệu thừa

Các đầu phun được kiểm tra về độ kín chung, độ kín của đầu phun, tính linh động của kim phun, áp suất bắt đầu mở kim phun, hình dạng tia nhiên liệu nguyên tử hóa và sự hiện diện của xói mòn khí phun, và các chỉ số hiệu suất khác. Giao séc cho các chuyên gia đủ điều kiện (chúng tôi có điều này trong Blagoveshchensk MIRAGE (một số lượng lớn các từ viết tắt để kiểm tra động cơ, bơm phun, kim phun, v.v.) và GRAND ĐỘNG CƠ).

Áp suất khi bắt đầu nâng kim phun, bar

1. Chỉ thay thế máy phun bằng một máy do nhà sản xuất chỉ định.

2. Siết chặt đai ốc lắp bộ phun đến 37 Nm.

Chú ý: áp dụng nhiều mô-men xoắn hơn sẽ làm cho bộ phun biến dạng và hỏng.

3. Làm sạch kỹ lưỡng các ổ cắm vòi phun trong đầu khối. Lắp đặt vòng đệm làm kín mới vào ghế đầu xi lanh. Lắp các vòi phun, siết chặt chúng đến mômen xoắn 64 N.m.

Chú ý: không cho phép vượt quá mô-men xoắn.

4. Lắp đặt nhôm mới (với những cái cũ, hệ thống có thể hút không khí vào) vòng đệm làm kín của đường ống thoát nước và chính đường ống, siết chặt các đai ốc để có mô-men xoắn 29 N.m. Nối ống xả với ống hồi nhiên liệu vào bình.

5. Lắp đặt các đường dẫn nhiên liệu áp suất cao bắt đầu từ đường gần nhất với khối, không bẻ cong đường dẫn nhiên liệu một cách không cần thiết. Siết chặt đai ốc đường nhiên liệu để đạt 29 Nm.Vượt quá mô-men xoắn sẽ dẫn đến rò rỉ nhiên liệu.

6. Khởi động động cơ và kiểm tra rò rỉ nhiên liệu.

7. Điều chỉnh tốc độ không tải (nếu cần).

Chúng tôi điều chỉnh chuyển số trong hộp số tự động bằng dây ga (thường được gọi là cáp kick-down). Nhiều chủ sở hữu hộp số tự động trên xe buýt nhỏ mắc lỗi như vậy. Theo thời gian, đối với một người nào đó trong nhiệt độ, đối với một người sau khi đã đi được 80-90 km, hộp số tự động, thậm chí đôi khi có khả năng tăng tốc mượt mà trong xanh, sẽ phát huy tác dụng HẤP DẪN-và hơn thế nữa 3 tốc độ. Đôi khi điều này xảy ra vài lần, khiến người lái xe bị lốp và bắt đầu khó chịu và mất tập trung, định kỳ buộc anh ta phải “chơi” với bàn đạp ga.

Bộ điều chỉnh trên bơm nhiên liệu cao áp (TNVD)

1. Dây ga vào hộp số tự động 2. cố định vỏ của nó bằng hai đai ốc vào kẹp để gắn chặt vào bơm phun

Và nguyên nhân nằm ở việc dây ga bị mòn, hoặc dây ga yêu cầu điều tiết (đi từ bộ điều chỉnh bơm phun đến hộp số tự động), đưa thông tin đến hộp số tự động về mức độ trầm của bàn đạp. Đôi khi cáp bị "mài" hoặc rơi ra khỏi đầu cuối vào một vòng đệm kim loại (dẫn đến giảm độ dài phát tự do của nó) và không còn đáp ứng các yêu cầu về chuyển mạch tự động.

Nguyên tắc hoạt động là khi dây ga được kéo dài hết mức thì xảy ra hiện tượng sang số (ví dụ: từ thứ 4 đến thứ 3, từ thứ 3 đến thứ 2, từ thứ 2 đến thứ 1). Kể từ khi cam tiết lưu mở van dầu khi dây cáp được kéo dài hết mức. Nếu bạn mở rộng hoàn toàn, bạn có thể lái xe như lần đầu tiên - mà không cần chuyển đổi.

Hãy cho bạn biết cách điều chỉnh nó: Nới lỏng các đai ốc cố định của vỏ cáp (2) và cố định nó sao cho đầu nhô ra của cáp không bị căng (nó chùng xuống một chút và chỉ bị kéo hoàn toàn ra khỏi vỏ ở vị trí tốc độ lớn nhất của bộ điều chỉnh). Chúng tôi khắc phục và kiểm tra trên đường đua ở chế độ tốc độ cao. Nếu cần tiếp tục suy yếu, chúng tôi sẽ chọn bằng thực nghiệm. Tôi đã thực hiện các hành động tương tự trên xe của mình, đạt được kết quả tốt, chỉ lùi lại khi leo dốc, cũng như khi vượt gấp (có khói đen) ...

Phần bổ sung cho bài báo gửi cho chúng tôi

Bằng cách thay đổi chiều dài của cáp vị trí van tiết lưu, bạn thực sự điều khiển bộ giảm tốc dầu, tạo thành áp suất hộp điều khiển. Nó chỉ trở thành một dây cáp khi đạp ga hết cỡ. Bằng cách thay đổi độ dài của dây, bạn có thể đặt các chế độ hoạt động của hộp: mượt mà hơn - tiết kiệm - kéo dài hoặc sắc nét hơn - thể thao - khi rút ngắn. Trên các hộp mới cũng có các công tắc tương tự, nhưng của chúng tôi, bạn nên chọn công tắc vàng, nếu không công suất động cơ không được sử dụng hiệu quả. Khi chọn số cao, động cơ diesel chạy ở tốc độ thấp và tăng tốc rất chậm - động cơ diesel không có phản ứng ga. Họ giữ đà tăng tốt, nhưng tăng tốc chậm. Do đó, toàn bộ tốc độ đều ở số thấp, hãy tăng tốc để có một chuyến đi mượt mà! Vấn đề đang được thảo luận là sự sụt giảm của hộp số khi tải ngày càng tăng. Bàn đạp không được nhấn hoàn toàn - đây không phải là một cú đạp xuống, do đó, đây là một phản ứng bình thường của hộp đối với tải. Tuy nhiên, nó có vẻ bất thường nếu có bất kỳ vấn đề nào với dầu.

1. Mức dầu thấp - máy bơm hút không khí cùng với dầu và tạo thành nhũ tương không có đặc tính nén cần thiết, và cơ cấu van cho rằng có quá tải lớn và giảm tốc.

2. Mức độ cao - hệ quả của các bánh răng hộp số bám vào dầu và tạo bọt, ảnh hưởng cũng tương tự như vậy.

3. Bộ lọc dầu bị tắc - dầu không vào bơm - bơm bị bám khí - xem ở trên. Một dấu hiệu bổ sung là mức dầu trên que thăm dầu tăng mạnh. Những thứ kia. khởi động xe, đo mức dầu và lái xe. Khi hiệu ứng đặt lại bánh răng xuất hiện, chúng sẽ đo lại. Theo quy luật, mức đo được cao hơn nhiều so với mức dầu được làm nóng.Xe đứng ở chế độ không tải, đo lại mức độ thì giảm về mức bình thường của dầu ấm!

Có thể, cũng có những trục trặc bên ngoài. Nhưng chúng đều được chẩn đoán là áp suất thấp trong đường dầu chính.

Về nguyên tắc, hộp của chúng tôi được coi là không thể phá hủy, vì vậy bạn có thể thử rửa sạch bộ lọc và tận hưởng việc lái một chiếc xe mới. Vấn đề duy nhất là độ chính xác của việc lắp ráp, bởi vì. Các ống dẫn dầu trong bể chứa kín, nhưng nó không được viết ở đâu. Và sau khi tháo ra, nó rất dễ dàng để đặt trở lại vị trí cũ - nhưng không gây áp lực! Nó là cần thiết để mở rộng chúng thêm một tá và cài đặt chặt chẽ chúng tại chỗ.

Dầu quá nóng cũng có thể xảy ra. Vào tháng Bảy, nhiệt độ ở Moscow vượt quá +30, chiếc xe không thể lái quá 110 bằng bất kỳ phương tiện nào. Bộ làm mát dầu sạch sẽ bên ngoài, tôi không biết bên trong - sự lười biếng. nhưng khi nhiệt độ giảm xuống +25 thì mọi thứ vẫn ổn.

Hình 1 Các mũi tên chỉ ra các vị trí có thể đánh dấu.

Khi có hư hỏng ở đầu khối hoặc miếng đệm kim loại giữa khối xi lanh và đầu (thường do quá nhiệt), không cần phải tháo toàn bộ động cơ để tháo rời phần trên của nó, vì mọi thứ có thể được thực hiện tại chỗ . Để không bị thiếu bất kỳ thứ gì do tai nạn (đặc biệt là khi tháo dỡ máy phát điện), Ngắt kết nối pin trước khi thực hiện công việc! Xả chất làm mát khỏi hệ thống. Trước khi bắt đầu công việc, bạn nên tích trữ vào các hộp để lắp các chốt vào đó từ việc phân tích từng thiết bị (đơn vị) riêng lẻ.

Để làm được điều này, chúng ta cần tháo các ghế ngồi từ trên xuống, các nắp có đòn bẩy, tháo dây cáp, tháo nắp quạt, khớp nối nhớt, cổ nạp của hệ thống làm mát bằng các đường ống đôi lắp ráp, tốt hơn là nên tháo nó ra phía sau. các cảm biến nhiệt độ ở lối vào đầu khối (3 đai ốc cho 12).

Bạn sẽ cần phải nới lỏng và tháo đai truyền động của máy phát điện, bạn có thể để nguyên đai trợ lực lái, vì chúng ta sẽ không cần phần dưới của động cơ (trừ trường hợp chúng ta muốn thay đai định thời và con lăn vòng).

Chúng tôi tháo máy phát điện bằng máy bơm chân không để bụi bẩn không lọt vào, chúng tôi đặt túi trên các đầu ống, chúng tôi sẽ ngay lập tức chăm sóc các vòng đệm đồng ở đầu và cuối của phụ kiện khi tháo các đường dây ( mong muốn có những cái mới, nhưng những cái bằng đồng có thể bị đốt cháy). Chúng tôi tháo nắp đai định thời, tháo 6 bu lông khác nhau (cả chiều dài và số đầu) trên nắp quạt, tháo nắp.

Quay trục khuỷu với đầu 19 theo chiều kim đồng hồ để các dấu TDC được thiết lập (dấu trên puli trục cam nằm dưới vết cắt trên của đầu khối và dấu trên vành puli bơm phun và dấu trên nắp dưới nó ), chúng tôi lấy một điểm đánh dấu thực (khó xóa và có thể nhìn thấy rõ ràng - màu trắng) và đánh dấu puli trục cam và puli bơm phun tại ba điểm (như trong Hình 1). Chúng tôi cũng đánh dấu một vài dấu trên vỏ dưới và ròng rọc tổng hợp của đai truyền động trên trục khuỷu để tiện cho việc căn chỉnh sau này (mặc dù nếu chúng tôi không chạm vào trục khuỷu thì nó sẽ vẫn nguyên vẹn trong toàn bộ quá trình làm việc). Bây giờ chúng ta tháo trục lăn căng, tháo lò xo và nhẹ nhàng uốn đai xuống, kéo nó một chút và cố định nó. Nếu kiểu động cơ được trang bị bộ khởi động tự động trên bơm phun với nguồn cung cấp chất làm mát từ đầu nối, hãy ngắt kết nối đường ống bằng cách nới lỏng kẹp.

Hơn nữa, - chúng tôi ngắt kết nối phần điện, trước khi tháo, bạn nên xịt tất cả các phần tử của ốc vít WD 40, tháo dây ra khỏi điện trở hoặc chất cách điện bổ sung, tháo dây nối với thanh cái phích cắm phát sáng, tháo nắp và đai ốc bảo vệ cho 10 mỗi cái,

chúng tôi giải phóng dây dẫn nhôm. Ngắt kết nối dây khỏi cảm biến nhiệt độ (để hiển thị nhiệt độ động cơ trên bảng điều khiển).Sau đó, sau khi tháo thanh buộc cho 4 ống dẫn nhiên liệu trên ống nạp bằng dây nối đất (đai ốc cho 10), chúng tôi tháo các đầu dây dẫn nhiên liệu ở kim phun bằng một cờ lê mở tốt cho 17 và lần lượt, các đầu nối trên bơm nhiên liệu (thứ tự tháo - lắp ráp lần lượt - 1 xylanh, 2 xylanh, 3 và 4 - theo thứ tự ngược lại để thuận tiện cho việc siết chặt các kẹp đường nhiên liệu trên bơm nhiên liệu cao áp - trước tiên là những cái thấp hơn, sau đó những cái trên). Sau khi rút ống dẫn đến bu lông OUT trong bơm phun,

chúng tôi tháo dòng “return” để tháo các đai ốc ở phía trên của “return” mà không làm vỡ nó, rắc một chút dầu hỏa hoặc WD 40 lên. Nếu đai ốc bị mắc kẹt với chúng tôi và đang cố gắng tháo cùng với vòi phun (đồng thời, chúng tôi cố gắng sửa thân vòi từ bên dưới bên dưới ống nạp khỏi cuộn, điều đó rất khó, nhưng có thể, chúng tôi sẽ chạm vào "Trở lại" bên cạnh đai ốc bị kẹt bằng một thanh đồng). Tiếp theo, bạn có thể tự tháo kim phun và phích cắm phát sáng rồi tháo chúng ra, mang kim phun đi kiểm tra và điều chỉnh, kết nối song song các phích cắm phát sáng và đặt điện áp 12 volt lên chúng trong 4-5 giây cho đến khi chúng nóng lên. sang màu đỏ (ước tính độ đồng đều của sự phát sáng của các ngọn nến và tính đồng thời).

Bước tiếp theo sẽ là tháo 4 đai ốc bằng 14 từ các đinh tán của ống xả (các ống dẫn khí được ngắt và các tấm phản xạ nhiệt được tháo ra khỏi ống xả), do đó giải phóng tuabin. Sẽ dễ dàng hơn để làm điều này với một phím bánh cóc (có rất ít khoảng trống).

Chúng tôi tháo các đai ốc bằng vòng đệm cao su ở nắp van, tháo nắp van. Bây giờ bạn có thể tiến hành tháo dỡ thực tế của đầu xi lanh. Nhưng đừng vội, bạn cần nới lỏng các bu lông của 14 cẩn thận theo trình tự nhất định để nó không bị cong ra ngoài như “ngôi nhà”.

Sau khi tháo vít, chúng tôi ngay lập tức tháo đầu với ống nạp và ống xả, trong khi miếng đệm kim loại có thể trượt khỏi các đinh tán của mặt bích ống xả (khi các bộ phận của ống xả không được gắn chặt).

Chúng tôi kiểm tra miếng đệm dưới đầu, bề mặt của các piston và bề mặt của đầu tiếp giáp với chúng, xác định nguyên nhân gây ra sự cố của chúng tôi (vết nứt giữa các van, sự cố của miếng đệm, vết nứt trên các sơ đồ, v.v.).

Việc lắp ráp được thực hiện theo trình tự ngược lại, đầu tiên chúng tôi làm sạch toàn bộ bề mặt của khối khỏi cáu cặn và các chất bẩn khác, cũng nên kiểm tra độ bằng phẳng.

Chúng tôi đặt miếng đệm, đảm bảo rằng các thanh dẫn (lắp vào khối xi lanh) đúng vị trí và miếng đệm vừa khít trên chúng và khớp rõ ràng trong các lỗ. Chúng tôi đặt đầu đã lắp ráp với các bộ thu được lắp lên trên (đừng quên đảm bảo rằng sau khi sửa chữa đầu và bộ phận lắp ráp của nó ròng rọc trục cam được siết chặt với mô-men xoắn 88NM, và đặt nó vào một vị trí mà các rủi ro trên puli trục cam dọc theo đường cắt trên của đầu được kết hợp, nếu không, với các vị trí van khác, đầu đơn giản sẽ không ngồi đúng vị trí). Chúng tôi đảm bảo rằng bốn đinh tán có gắn miếng đệm kim loại vào các lỗ trên mặt bích nạp của bộ tăng áp.

Chúng tôi hạ thấp nó từ từ, giữ phần đầu của khối, đảm bảo rằng nó nằm gọn gàng và chặt chẽ trên các ống lót dẫn hướng. Chúng tôi siết chặt đầu khối thành nhiều giai đoạn, đầu tiên theo trình tự đã thống nhất, sử dụng cờ lê mô-men xoắn, chúng tôi vặn nó với thời điểm 44-45 NM, sau đó đánh dấu vị trí của các bu lông bằng điểm đánh dấu màu trắng, áp dụng các rủi ro từ tâm của đầu bu lông về phía trước động cơ. Sau đó, chúng tôi xoay bu lông 90 độ theo trình tự tương tự, để đầu đứng, tiếp tục kéo, siết bu lông thêm 90 độ, do đó, rủi ro trên bu lông nên nhìn vào mặt sau của động cơ, và thời điểm sẽ đạt 100-110 NM. Đối với câu hỏi liệu có đáng để căng đầu trở lại sau khi động cơ đã đi được 500-1000 km hay không - mọi người tự quyết định, tùy thuộc vào vật liệu làm miếng đệm và các điều kiện khác, nhưng ép theo cách trên, đầu. trong việc kéo dài bổ sung sẽ không cần thiết.

Chúng ta xem xét xem chúng ta có bị mất vị trí của trục khuỷu hay không. Sử dụng phím số 17, giữ puli bơm phun ở vị trí sao cho các dấu do chúng tôi tạo bằng bút đánh dấu màu trắng trước khi tháo đai thời gian được căn chỉnh mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, trong khi giữ puli bơm phun, chúng ta móc đai và puli trục cam (cũng phù hợp với các dấu trắng trên đai và ròng rọc), chơi tự do chọn con lăn căng có lắp lò xo, một lần nữa đảm bảo độ căng của đai thời gian và cố định bu lông căng bằng mô-men xoắn 37NM. Hãy kiểm tra việc lắp đặt chính xác đai thời gian, xoay bu lông trục khuỷu theo chiều kim đồng hồ, chúng tôi đảm bảo rằng không có gì dính và các van không khớp với piston, và các dấu không đi đến đâu và được đặt chính xác (bất cứ điều gì bạn nói).

1. Cảm biến nhiệt độ (để hiển thị trên bảng điều khiển);

2. điện trở bổ sung của giai đoạn thứ hai của sợi đốt;

3. đầu ra của chất làm mát từ đầu khối để kết nối bộ làm ấm tự động với bơm nhiên liệu cao áp;

4. Nặn vào mặt bích của bộ chuyển đổi từ ống xả khí đến tuabin.

Vặn ống xả vào đầu 47NM, chúng tôi buộc chặt ống nạp bằng bu lông có mômen xoắn 18NM.

Đây là cách đầu xi lanh đã được kéo căng trông như thế nào (các vết trên đầu bu lông hướng ra sau). Các con số chỉ ra trình tự siết bu lông theo chiều ngang từ tâm ra mép (nếu bạn cảm thấy khi kéo một bu lông, nó căng ra và bắt đầu dễ dàng hơn, ngay lập tức tháo nó ra và thay đổi nó sang một bu lông mới).

Bản thân dây đai, tốt nhất là dây đai nguyên bản, nên được định vị sao cho có thể đọc được các ký hiệu trên dây đai khi nhìn từ phía sau động cơ. Đầu tiên, chúng tôi đặt nó trên ròng rọc trục cam, sau đó, giữ bu lông của puly bơm phun bằng cờ lê, chúng tôi đưa qua nó (không được có bất kỳ sự chảy xệ nào, mặc dù bơm tiêm không thích nó ở vị trí này, nó cố gắng để tuột ra, giữ nó), sau đó chúng ta đi qua mặt sau của bơm dây đai và vào bánh răng trục khuỷu, sao cho các dấu này cũng được căn chỉnh (một vết khía trên nắp bơm dầu với một chấm trên váy của trục khuỷu bánh răng thời gian, xem hình bên dưới), và sau đó chúng tôi lái nó dọc theo con lăn vòng tránh, mà không cần thả lỏng, trong tình trạng căng thẳng. Chúng tôi đưa toàn bộ hoạt động tự do của dây đai vào một con lăn có lò xo để điều chỉnh độ căng của dây đai. Chúng tôi kiểm tra độ căng và cố định con lăn.

Nếu dây đai chưa được tháo ra, bạn có thể đặt chính xác điểm đánh dấu trên bánh răng thời gian của trục khuỷu, được đóng bằng vỏ bằng cách sử dụng kim trên nắp của vỏ máy bơm dầu và phần lõm ở phía bên của puli trục khuỷu (được cung cấp rằng rãnh then trên ròng rọc đã không được lấy lại!).

Chúng tôi thu thập các nắp, vỏ, một máy phát điện với một máy bơm chân không, gắn chặt mặt bích của bộ thu vào tuabin (4 đai ốc bằng 14), đặt đai. Các đầu phun phải được siết chặt đến mô-men xoắn 64NM, cẩn thận trước vòng đệm bằng nhôm (4 miếng) có lỗ cho ống xả hồi lưu, 4 vòng đệm phản xạ ngọn lửa hình ống (để nghiền dưới máy phun), vòng đệm bằng đồng cho chính đầu phun (nếu không bị hư hỏng nặng, sau đó bạn có thể sử dụng lại). Chúng tôi cài đặt dòng "trở lại", thắt chặt các đai ốc trên đầu nó trong giây lát 29NM. Chúng tôi vặn các phích cắm phát sáng với mô-men xoắn 13 NM.

Kim phun bị tắc kênh hồi cũng có vấn đề, thường là sau khi lắp ráp động cơ, tôi không lắp đường trở lại, tôi bơm bơm phun và đổ đầy các ống vào các cực ở kim phun và khởi động động cơ. Bằng cách các giọt nhiên liệu diesel bay từ kênh hồi lưu của mỗi vòi phun, người ta có thể đánh giá sự di chuyển của nhiên liệu thừa từ kênh "trở lại" của vòi phun tới đường kim loại để thu thập và loại bỏ nhiên liệu diesel dư thừa. Vòi phun đó, từ nơi nhiên liệu thừa không bay đi, cần phải làm sạch và điều chỉnh.

Động cơ rung lắc cũng có thể do bị rách ngàm động cơ hoặc hộp số tự động (hộp số tay).

Hoàn toàn có thể xác định kim phun nào không hoạt động trên động cơ đang hoạt động, liên tiếp gắn một thiết bị đầu cuối vào mỗi kim phun, tìm một thiết bị mà hoạt động của động cơ thực tế sẽ không thay đổi, nhưng phương pháp này chỉ có thể tìm thấy một kim phun bị kẹt hoàn toàn.Bạn cần phải hành động cẩn thận, vì có một thanh cắm phát sáng gần đó (trên đó điện áp tiếp tục giữ tại thời điểm khởi động và sau đó trong một thời gian) và bạn có thể làm ngắn nó, điều này sẽ dẫn đến đánh lửa và hỏng cầu chì ở đơn vị nguồn có giá trị danh định là 80 Ampe. Nhưng để tìm vòi phun, hoặc không có đường cắt rõ ràng, vòi phun bình thường, bị tắc nghẽn các kênh dẫn đến "trở lại", khó hơn, chúng cần được kiểm tra và có thể được phân loại và điều chỉnh trên giá đỡ.

Có thể cần điều chỉnh tốc độ không tải, cáp bàn đạp ga. Ráp vỏ và lắp ghế và chạy thử động cơ đã được chế tạo lại một phần với đầu mới (hợp đồng hoặc cũ tái sản xuất) trong quá trình chạy thử.

Liên kết quảng cáo. Chỉ hiển thị cho người dùng chưa đăng ký

Nếu trời lạnh từ bếp, rõ ràng là có khóa gió. bạn tạo ra áp suất trong hệ thống bằng cách dùng pít-tông. Có những vết nứt giữa các van. hơn 3000. Mình đã tự xử lý bằng cách mua đầu mới sửa được. chất chống đông.

Trong một bài viết trước, tôi đã cung cấp thông tin về điểm yếu và nhược điểm của diesel 1C. Thế hệ động cơ tiếp theo 2C của Tập đoàn ô tô Toyota thì ngược lại, có vẻ như sẽ có chất lượng tốt hơn, vì kinh nghiệm của tập đoàn và tiến bộ khoa học công nghệ không ngừng phát triển. Nhưng thật không may, động cơ diesel của dòng 2C không có gì tốt so với dòng 1C, và còn nhiều thiếu sót hơn. mô hình xe hơi Toyota trong đó các động cơ 2L được lắp đặt được liệt kê dưới đây:

• Kaldina CT190 / 196/198 từ năm 1992 đến 1998, 2C-I4, 2C-TI4;
• Carina CT150 từ năm 1984 đến năm 1988, 2C-T4;
• Karina CT170 / 176 từ năm 1988 đến năm 1992, 2C-I4;
• Karina CT190 / 195 từ năm 1992 đến năm 1996, 2C-I4;
• Carina 2 CT150 từ 1983 đến 1987, 2C-I4;
• Carina 2 CT170 từ năm 1987 đến năm 1992, 2C-I4;
• Karina E CT190 từ năm 1992 đến năm 1996, 2C-L-I4, 2C-II-I4;
• Crown CT150 từ 1983 đến 1987, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT170 / 176/177 từ năm 1987 đến năm 1992, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT190 / 195 từ năm 1992 đến năm 1996, 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
• Lithice / Town Ice CM26 từ năm 1985 đến 1986, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0 / 31/36/41 từ năm 1985 đến năm 1992, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice / Town Ice CM51 / 52/55/60/61/65 từ năm 1989 đến 1999, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice / Town Ice CP21 / 27/28/36 từ 1984 đến 1996, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice / Town Ice CP41 / 51 từ năm 1996 đến năm 1989, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Sprinter CE95 từ năm 1989 đến năm 1991, 2C;
• Sprinter CE100 / 104/106/108/109 từ năm 1991 đến 1998, 2C;
• Sprinter CE110 / 114 từ 1995 đến 1998, 2C;
• Avensis CT220 từ 1997 đến 2000, 2C-TE;
• Carolla CE110 từ 1995 đến 2001, 2C-E.

Tất cả các điểm yếu và hạn chế Động cơ 1C kế thừa 2C và bổ sung (xem bên dưới).

• Mất sức nén ở hai xi lanh, trong hầu hết các trường hợp ở 3 và 4 xi lanh;
• Động cơ 2C và 2C-T bị mài mòn nhanh chóng được lắp đặt trên xe buýt nhỏ;
• Thiếu dịch vụ điều chỉnh và sự cố với các bộ phận của bơm nhiên liệu cao áp có thiết bị điện tử trong trường hợp sửa chữa cho động cơ 2C-E, 2C-TE.

Mất sức nén ở hai xi lanh, trong hầu hết các trường hợp ở 3 và 4 xi lanh

Theo quy luật, sự mất sức nén ở các xi lanh 3 và 4 của động cơ có vấn đề xảy ra do rò rỉ trong các ống dẫn khí nối bộ lọc khí với tuabin và với ống góp không khí. Bụi xâm nhập qua những nơi bị rò rỉ và trộn với dầu và theo dầu đến bề mặt của các bộ phận cọ xát làm mòn chúng và nhanh chóng khiến chúng không thể sử dụng được. Vì lý do này, nhóm xi-lanh-pít-tông và các tấm van nạp nhanh chóng bị hỏng. Theo đó, sự mài mòn của các tấm van làm tăng các khe hở nhiệt, và lực nén biến mất.

Động cơ 2C và 2C-T bị mài mòn nhanh chóng được lắp đặt trên xe buýt nhỏ

Nói một cách đơn giản, những động cơ này không được thiết kế cho xe buýt nhỏ, vì chúng nặng hơn và có kích thước lớn hơn, điều này làm tăng tải trọng cho động cơ. Trên các động cơ mà bơm phun được điều khiển bằng điện tử, vấn đề này không có.

Thiếu dịch vụ điều chỉnh và sự cố với các bộ phận của bơm nhiên liệu cao áp có thiết bị điện tử trong trường hợp sửa chữa cho động cơ 2C-E, 2C-TE

Tất nhiên, bơm phun điều khiển điện tử đã mang lại lợi ích cho động cơ:

• giảm tiêu hao nhiên liệu;
• giảm phát thải độc hại;
• tăng tính đồng bộ của động cơ;
• động cơ không ồn.

Nhưng nhược điểm là rất hiếm có dịch vụ nào có khả năng chẩn đoán, điều chỉnh bơm nhiên liệu cao áp như vậy theo đúng chế độ và thông số do nhà thiết kế đề ra. Khó khăn là không có chuyên gia chuẩn bị sẵn sàng phụ tùng thay thế, thiết bị công nghệ cho công việc yêu cầu.

P.S. Kính gửi các chủ xe Toyota với động cơ 2C! Bạn có thể nhận xét những điểm yếu và thiếu sót do bạn nhận ra trong thực tế cá nhân khi vận hành ô tô.

Thành thật mà nói, động cơ 2C và 2C-T có thể xứng đáng được gọi là một từ bắt đầu bằng chữ G. Không có rối loạn chất lượng ... sự giải phóng các chất khí vào bộ tản nhiệt và bình giãn nở. Nguyên nhân được ẩn trong các vách ngăn yếu trên đầu động cơ, do động cơ quá nóng, các vết nứt nhỏ xuất hiện, rất khó tìm, do đó, động cơ đã được sửa chữa. Và tốt hơn hết bạn không nên sửa chữa và đặt 3C và quên đi tất cả các vấn đề - đây đã là một giai đoạn đã qua.

Tôi không đồng ý. Khi quá nóng, các vết nứt nhỏ sẽ xuất hiện trong bất kỳ động cơ nào. Bạn cần phải chăm sóc hệ thống làm mát. Nếu tất cả các hệ thống đang hoạt động, động cơ giống như một thời gian dài. Ví dụ mình có con Kaldina ở 2C, đi 400 nghìn km không sửa chữa lớn, định đo độ nén trong các xilanh, chỗ nào cũng 32-33, vậy là bạn quên vốn đi rồi.

Bất kỳ động cơ nào cũng có thể bị phá hủy. Bạn cần phải quan sát anh ấy một cách cẩn thận và anh ấy sẽ không làm bạn thất vọng. Động cơ tuyệt vời.

Xin bác sĩ cho tôi hỏi, động cơ 2c có phù hợp với xe tải nhỏ Lit Ice không?

Trước hết, để đại tu động cơ đạt chất lượng cao, cần phải có một người thợ-cơ khí có kinh nghiệm và hiểu biết. Rốt cuộc, sửa chữa lớn, không giống như sửa chữa hiện tại, đòi hỏi nhiều kiến ​​thức và kỹ năng hơn.

Thông thường, nguyên nhân của hoạt động tốn kém này là do động cơ bị mài mòn nghiêm trọng. Theo quy luật, điều này xảy ra sau một thời gian dài hoặc do vận hành không đúng cách, thường là thay dầu không kịp thời hoặc vi phạm nhiệt độ. Nhưng có thể có những lý do khác khi vốn động cơ là cần thiết. Cái gọi là búa nước, khi một lượng lớn chất lỏng đi vào hệ thống hút gió hoặc hư hỏng cơ học do tai nạn.

Chỉ một chuyên gia chủ có kinh nghiệm mới có thể xác định nhu cầu đại tu cho động cơ. Nếu có búa nước hoặc hư hỏng cơ học rõ ràng, thì mọi thứ đều hiển nhiên. Nhưng trong trường hợp hao mòn, chẩn đoán sẽ được yêu cầu. Dấu hiệu đầu tiên của sự hao mòn đó là lượng dầu tiêu thụ tăng và khói thải tăng lên. Đây là những dấu hiệu rõ ràng cần kiểm tra độ nén trong các xilanh - mức độ nén của hỗn hợp làm việc trong buồng đốt.

Trong quá trình kiểm tra tình trạng của động cơ, một thiết bị đặc biệt được sử dụng - một máy đo độ nén. Ngoài ra, một thợ cơ khí chuyên nghiệp sử dụng một mẫu ống nghe đặc biệt. Máy đo độ nén được lắp vào lỗ bugi, mô-đun đánh lửa được tắt và bộ khởi động thực hiện nhiều vòng trên mỗi xi-lanh cho đến khi đạt giá trị lớn nhất. Giá trị bình thường là từ 8,5 MPa.

Với ống nghe, người chế tạo bằng tai xác định việc sản xuất trục khuỷu, ống lót và các ngón tay piston. Dựa trên dữ liệu nhận được, ông sẽ đưa ra phán quyết về sự cần thiết của một cuộc đại tu động cơ.

Đại tu động cơ ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các thành phần của động cơ. Dưới đây là danh sách các bộ phận đại tu động cơ:

• sửa chữa nửa vòng;
• 7 lớn và 5 nhỏ. cái kẹp;
• bộ bugi;
• ống hút chân không;
• ổ trục chính và thanh nối n 1 bộ;
• bộ pít-tông và ngón tay;
• một bộ nhẫn;
• bộ van hoàn chỉnh;
• bộ dẫn hướng van;
• con dấu van (con dấu van) cho tất cả các van;
• phớt động cơ 3 cái;
• vòng đệm 3 chiếc. (đầu chặn, bể chứa và nắp van);
• bộ lọc dầu;
• 6 lít dầu khoáng cho động cơ (m6);
• dầu hộp số cho hộp số (4 l.);
• đối với nắp van 2 ống lót cao su;
• bộ bulong đầu khối;
• hoàn chỉnh bộ đệm giấy;
• bơm dầu có cửa nạp;
• 10 lít chất chống đông;
• bộ lọc khí;
• đai thời gian;
• dây curoa máy phát điện;
• ống thở;
• kẹp giảm thanh đặc biệt.
  

Danh sách các phụ tùng thay thế là khá lớn, nhưng nó phụ thuộc trực tiếp vào khối lượng công việc trong tương lai. Chi phí phụ tùng thay thế không bao giờ có thể nói một cách rõ ràng. Tất cả phụ thuộc vào nhà sản xuất, và vào trung tâm mua sắm hoặc cửa hàng ô tô.

Một lượng lớn công việc đại tu động cơ và đòi hỏi rất nhiều phụ tùng thay thế:

• loại bỏ động cơ;
• rửa động cơ;
• động cơ tháo rời;
• soi khuyết tật của các bộ phận động cơ;
• sửa chữa đầu xi lanh;
• doa và mài dũa khối xi lanh;
• thay thế các tấm lót của trục dẫn động bơm dầu;
• mài trục khuỷu;
• đánh bóng trục khuỷu;
• tháo và lắp phích cắm, vệ sinh kênh trục khuỷu;
• thay thế ổ trục đầu vào;
• mài bề mặt dưới phớt dầu trục khuỷu;
• kìm nén pít-tông;
• lắp ráp động cơ;
• lắp động cơ.

Tất cả điều này cũng đòi hỏi một số lượng lớn các công cụ. Người thợ máy sử dụng gần như toàn bộ kho vũ khí của mình. Không chỉ có một bộ phím tiêu chuẩn, mà còn có các công cụ đặc biệt, tay kéo, chuôi, quả đấm và các thủ thuật khác.

Một hạng mục riêng biệt đang chạy động cơ sau một cuộc đại tu lớn. Đây là một quá trình riêng biệt và rất quan trọng đáng được đặc biệt xem xét.

Chi phí bao nhiêu để đại tu một động cơ, như đã đề cập, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đây là khu vực mà công việc sẽ được thực hiện, và chi phí của các bộ phận, và tiềm năng hợp đồng của chủ sở hữu xe hơi. Nhưng nhìn chung, bạn có thể tập trung vào con số 20-30.000 rúp cho động cơ VAZ 16 van.

Bạn cần biết rằng ngay cả khi đã được cử đi sửa chữa, trong quá trình làm việc vẫn có thể phát sinh thêm một số khó khăn. Không một tổng thể nào, với bất kỳ chẩn đoán nào, sẽ xác định được mức độ mài mòn của các thành của ống lót xi lanh. Phiên bản cơ bản có tính đến công việc của các xi lanh doa để tạo ra một piston mới. Tuy nhiên, sau khi tháo rời, kiểm tra trực tiếp có thể thấy cần phải tự thay thế các ống lót xi lanh. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải mua một bộ xi lanh và nén chúng lại. Điều này cũng đúng đối với trục khuỷu động cơ. Chỉ một sự tháo rời hoàn toàn sẽ cho thấy một bức tranh hoàn chỉnh và đáng tin cậy về sự hao mòn.

Điều đáng chú ý là việc thay thế công việc này sẽ không ảnh hưởng lớn đến tổng chi phí.

Trong trường hợp có hư hỏng cơ học đối với chính khối xi lanh hoặc đầu của nó, thợ cả sẽ gửi bộ phận đó đi xử lý bằng cách hàn argon. Đây là hàn các vết nứt, chip, lỗi. Đầu có thể bị biến dạng và sẽ phải được mài. Nhưng tất cả những điều này, như họ nói, sẽ chỉ cho thấy một cuộc khám nghiệm tử thi.

Khuyến cáo rằng khi tiến hành sửa chữa lớn, để phát hiện khuyết tật và nếu cần, hãy thay thế các bộ phận ly hợp. Kiểm tra hộp số và thay dầu trong đó. Điều này rất thuận tiện để thực hiện khi động cơ được tháo ra hoàn toàn.

Đã sửa chữa xong. Bây giờ động cơ lạnh đột nhập. Tại các trạm sửa chữa khác nhau, nó được thực hiện theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, lựa chọn tốt nhất là băng ghế dự bị. Động cơ tháo ra được lắp trên một giá đỡ đặc biệt, dầu được đổ theo định mức và khi bật giá đỡ, chúng bắt đầu quay với tốc độ nhất định. Tuy nhiên, để tìm được một chỗ đứng hiện nay khá khó khăn.Đa phần thường chỉ có tại các trung tâm bảo hành lớn với giá cắt cổ. Tại các trạm dịch vụ nhỏ lẻ, họ cũng thoát khỏi tình trạng trên. Có các thiết bị tự chế từ động cơ điện từ mạng 220V, hộp giảm tốc và vòi phun cho bu lông puly trục khuỷu. Hệ thống này cũng xử lý chạy lạnh. Ưu điểm của thiết bị này là nó có thể được sử dụng trên động cơ đã được lắp đặt sẵn mà không được kết nối với nguồn điện và hệ thống đánh lửa.

Cả quá trình ngắt nóng và lạnh phải được thực hiện bằng dầu khoáng. Đây là điều kiện tiên quyết. Chỉ dầu gốc khoáng mới mang lại chất lượng cao cho các bộ phận.

Quá trình đột nhập lạnh kéo dài khoảng 15 phút. Sau đó, người thợ xem tình trạng dầu bằng que thăm dầu và thỉnh thoảng tháo nắp van để kiểm soát. Sau đó, nó bắt đầu trong 25-30 phút nữa. Tất cả mọi thứ, bây giờ động cơ có thể được kết nối hoàn toàn với hệ thống xe hơi.

Sau thử nghiệm ngắt động cơ và ngắt nguội, giai đoạn ngắt nóng bắt đầu. Nó bao gồm việc vận hành máy ở chế độ nhẹ nhàng. Tức là không nên tăng tốc động cơ quá 5000 vòng, không cho xe tải quá trọng lượng và không nóng máy nhiều. Nếu không, hãy hoạt động như bình thường. Chế độ này phải được giữ trong 3500 km. Sau đó, bạn cần để ráo dầu đã sử dụng. Bạn nên đổ đầy nước và lái xe ở chế độ không tải trong vài phút. Xả nước xả. Bây giờ bạn có thể điền vào mới.

Từ thời điểm này, các chất bán tổng hợp thông thường được đổ vào. Thời gian tạm ngừng kết thúc và bạn có thể sử dụng máy như bình thường. Chỉ khi đó, chúng tôi mới có thể nói rằng cuộc đại tu đã hoàn tất thành công. Dưới đây là một video thông tin hữu ích: