Tự sửa máy bơm nissan almera n16

Bạn sẽ cần các chìa khóa "cho 12", "cho 14", một đầu ổ cắm "cho 24", kìm, một hộp đựng để rút chất lỏng làm việc ra khỏi bể.
1. Tháo dây đai truyền động của máy bơm nước và máy bơm trợ lực (xem phần "Thay dây đai truyền động cho máy phát điện, máy nén điều hòa không khí, máy bơm nước và máy bơm trợ lực lái").

2. Bóp tai cong của kẹp giữ chặt ống đường hồi vào vòi bơm, trượt kẹp dọc theo ống.

3.. tháo ống đường hồi ra khỏi vòi bơm trợ lực lái và xả chất lỏng thủy lực từ bình chứa và ống trợ lực vào một thùng chứa thích hợp.

4. Rẽ một liên kết bu lông để gắn chặt đường ống của đường áp suất vào liên kết của máy bơm của bộ trợ lực thủy lực của một tay lái.

5.. và ngắt kết nối đường ống.

CẢNH BÁO: Thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa rò rỉ chất lỏng làm việc từ các đường ống bằng cách cắm chúng, ví dụ, bằng phích cắm bằng gỗ.

Trong quá trình lắp ráp, hãy thay thế các vòng đệm bằng đồng trong kết nối của ống đường dây áp lực với bơm trợ lực lái bằng những vòng đệm mới.

6. Vặn đai ốc đang giữ thanh trượt bộ căng vào thanh bơm trợ lực lái.
7. Vặn ra ba bu lông bắt chặt một cánh tay của máy bơm của bộ trợ lực thủy lực lái vào khối xi lanh của động cơ.

tám. . và tháo cụm máy bơm với giá đỡ.
9. Xoay đai ốc buộc máy bơm vào cánh tay, lấy một bu lông buộc qua một lỗ trên ròng rọc máy bơm.

10.. và tháo máy bơm.
11. Lắp bơm trợ lực lái theo thứ tự tháo ngược lại.
12. Điều chỉnh độ căng đai truyền động của máy bơm nước và máy bơm trợ lực (xem phần "Kiểm tra và điều chỉnh độ căng của đai truyền động của máy phát điện, máy nén điều hòa, máy bơm nước và máy bơm trợ lực lái").
13. Đổ chất lỏng vào hệ thống trợ lực lái và loại bỏ không khí khỏi nó (xem phần "Chảy máu hệ thống trợ lực lái").

Thông báo trên diễn đàn Club-NISSAN hoặc Nissan Primera Club (NPC): Chào buổi chiều. Tôi là chủ sở hữu của một chiếc Nissan Primera P12 (tôi đã từng có một chiếc Almera N16). Chiếc xe là tuyệt vời. Đối với số tiền, tôi không mong đợi để có được một chiếc xe thoải mái và đáng tin cậy. Nhưng tại sao, nhưng tại sao cả Almera và Examples đều bị rò rỉ giá đỡ lái? Làm thế nào để ngăn chặn đường ray bị rò rỉ, làm thế nào để phân loại đường ray bằng chính tay của bạn? Mua phớt dầu ở đâu và thay thế như thế nào? Có thể thay thế phớt dầu thanh răng lái trên xe Nissan mà không cần tháo thanh răng ra khỏi xe không?

Các diễn đàn và hội nghị có đầy những thông điệp như vậy, cũng như câu trả lời cho chúng. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự đồng thuận và công thức trên Internet về giá đỡ lái của Nissan Almera và Primera. Nhiều người chỉ thay một phớt dầu trên thanh ray Almera, rất miễn phí dưới mui xe, báo cáo rằng mọi thứ rất đơn giản. Bạn không cần phải tháo thanh ray cho việc này, nhưng có thể lắp con dấu dầu từ máy Liên Xô bằng cách mài nó một chút dọc theo đường kính ngoài. Có thể và vì vậy 🙂 Công ty Hydrolab không có gì chống lại 🙂 Nhưng nếu bạn tiếp cận vấn đề này một cách chuyên nghiệp, thì phương pháp này không phù hợp.

Thứ nhất, chỉ có thể thay thế một phớt dầu của bộ phân phối phía trên theo cách này (một số người gọi nó là phớt dầu trục lái hoặc phớt dầu bộ điều chỉnh) (trong hình)

bởi vì để thay thế con dấu của bộ phân phối thấp hơn (được lắp trên cùng một trục, làm bằng cùng một vật liệu, hoạt động trong cùng điều kiện và cũng sẽ sớm bị rò rỉ) (hình)

bạn cần phải lấy ra toàn bộ ống chỉ, sau đó không thể lắp trở lại.Ngoài ra, con dấu của nhà phân phối phía dưới trên đường ray Nissan Almera và Primera bị loại bỏ bằng cách phá hủy một tấm măng sông dùng một lần, chỉ có thể được lắp lại với sự trợ giúp của thiết bị đặc biệt.

Thứ hai, khi sửa chữa thanh răng phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tuyệt đối. Nếu bạn mang bụi bẩn hoặc cát vào ống phân phối, bạn có thể làm mất bơm trợ lực lái. Ngay cả một vài hạt cát lọt vào máy bơm cũng có thể gây xước bề mặt giao phối được đánh bóng và rôto. Sau đó, nó sẽ phải được thay đổi. Máy bơm đắt tiền. Đắt hơn so với sửa chữa đường sắt, ngay cả đối với các chuyên gia.

Thứ ba, làm thế nào để loại bỏ phản ứng dữ dội, sự nứt vỡ của bánh quy giòn và sự mài mòn của cacte bánh quy, sự mài mòn của các thanh, sự rò rỉ của các vòng đệm bên và nhiều hơn nữa mà không cần tháo đường ray?

Vì tất cả các nguyên nhân trên, các giá đỡ lái phải được tháo ra để sửa chữa.

Và đây là các vòng đệm điện (các tuyến của trục-ray, tức là thanh di chuyển sang trái và phải) (hình)

thường không cần phải thay đổi. Chất lượng của chúng không gây ra bất kỳ phàn nàn nào. Và đồng thời, để thay thế chúng, bạn cần phải có một công cụ đặc biệt để loại bỏ phốt nguồn bên trong từ rất sâu của xi lanh ray.

Cách tự sửa chữa giá lái Nissan Almera và Primera.

Chưa hết, giá lái của Almera và Examples có thể được sửa chữa một cách độc lập, nhưng với điều kiện chỉ có phớt trên của bộ phân phối chảy ra và các đệm còn lại ở tình trạng tuyệt vời. Những thứ kia. không cần phải thực hiện các quy trình phức tạp để thay thế chúng bằng các công cụ đặc biệt.

Để làm điều này, đường ray sẽ vẫn phải được gỡ bỏ. Bạn không cần phải tháo bánh xe ra. Cần đặt các bánh xe thẳng và ngắt các đầu thanh giằng khỏi các tay đòn ra khỏi hố. Tiếp theo, tháo trục cardan, ngắt nguồn cung cấp và đường dầu trở lại và tháo các bu lông đang giữ giá đỡ vào thân máy.

Giá đỡ được tháo ra qua mui xe qua pin cùng với các thanh, sau khi nó được dịch chuyển mạnh về phía bánh xe bên phải. Việc lắp đặt theo thứ tự ngược lại, ngoại trừ việc trước tiên bạn cần vặn các thanh giằng vào bánh xe, đặt bánh xe thẳng và chỉ sau đó lắp cardan trục lái.

Đường ray được tháo ra trước tiên phải được làm sạch bụi bẩn, rửa bằng dầu hỏa và thổi bằng khí nén. KHÔNG rửa thanh ray bằng Karcher, vì nước sẽ vào bên trong. Tiếp theo, tháo các ống ra khỏi bộ phân phối (chúng phải được vặn lại cẩn thận, vì các phụ kiện được vặn vào nhôm), tháo vỏ bộ phân phối.

Ruột phải mua trước với kích thước 19x29x4,5 mm. Bạn có thể mua nó từ chúng tôi tại công ty Hydrolab hoặc đơn giản là trên thị trường. Thủ tục thay thế con dấu rất đơn giản. Dùng trục gá để gõ phớt dầu cùng với ổ trục (đầu cao 16 sẽ làm được).

Sau đó, dùng trục gá đóng lại con dấu dầu mới cùng với ổ trục (đầu cao 22 sẽ làm được).

Bôi mỡ đặc biệt vào phớt dầu và ổ trục và lắp ráp cẩn thận mọi thứ trở lại. Không được siết chặt các bu lông buộc chặt vỏ của bộ phân phối đến cuối mà chỉ được siết chặt cho đến khi chúng dừng lại so với ổ trục.

Loại bỏ phản ứng dữ dội và những cú đánh giá là một chủ đề đặc biệt cho một bài báo riêng biệt. Chúng ta chỉ có thể nói rằng khi chạy 100 nghìn km, chúng xuất hiện ở bất kỳ đường ray nào, và đặc biệt là ở những đường ray có bánh quy nhựa, như ở Almera và Examples.

Vậy tại sao trợ lực lái của Nissan Almera và Primera lại bị chảy?

Gidrolab đã sửa chữa thành công giá đỡ lái cho xe Nissan Almera và Primera trong hơn 10 năm và đã tích lũy được những số liệu thống kê chắc chắn. 90% trong số các giá đỡ lái này bắt đầu hoạt động ở các quãng đường chạy từ 90 đến 140 nghìn km và 98% trong số đó chảy qua các phớt phân phối trên và dưới.

Xin lưu ý rằng có hai tuyến trong nhà phân phối - trên và dưới. Một lỗ rò rỉ qua cửa trên luôn được chú ý, nhưng qua đường dưới thì không. Khi bộ phận làm kín của bộ phân phối phía dưới bị rò rỉ, chất lỏng sẽ đi vào và tích tụ bên trong giá lái một cách khó nhận thấy. Do đó, nếu nó chảy từ bên trên, thì cả hai con dấu của nhà phân phối phải được thay đổi.Tuy nhiên, rất hiếm khi rò rỉ vòng đệm điện (mặt bên) và có liên quan đến các khuyết tật khác nhau được đưa vào thanh ray sau này - ví dụ, khi thay thế thanh lái, bao phấn được lắp đặt kém và xuất hiện hiện tượng ăn mòn. Hoặc chúng làm xước và làm hỏng các bộ phận được đánh bóng của trục-ray.

Vậy tại sao một cặp phớt hoạt động tốt, trong khi cặp phớt kia liên tục bị rò rỉ, mặc dù chúng hoạt động trong cùng một loại dầu, nhiệt độ, v.v.? Tất cả các nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng sự ăn mòn trên các chi tiết của các thanh ray này là cực kỳ hiếm. Mặc dù đối với những người khác thì đó là một tai họa. Cũng không có sự mài mòn nghiêm trọng của môi niêm phong. Nhưng nếu bạn nhìn vào các con dấu dầu, bạn sẽ thấy rằng mặc dù chúng được làm bằng vật liệu SNBR chịu nhiệt đặc biệt, chúng vẫn trông khác nhau. Phốt điện được làm bằng vật liệu trơn và vật liệu của con dấu nhà phân phối tương tự như cao su thông thường. Chúng quá mềm và lò xo yếu. Từ lâu, người ta đã nhận thấy rằng nếu chất liệu hộp nhồi mềm thì không chỉ nhanh bị mòn mà còn nhanh mất tính đàn hồi khi làm việc trong dầu. Nói cách khác, nó nhanh chóng "dubeet". Và mặc dù thực tế là lò xo trên các con dấu của nhà phân phối là yếu, nhưng khi chúng bị tan, rò rỉ bắt đầu.

Nó chỉ ra rằng sự khác biệt đến chính xác với vật liệu của các con dấu tại nhà máy. Trong khi đó, điều này đã được phát hiện ra, một số lượng lớn ô tô đã được sản xuất trong ba năm. Và ngay cả bây giờ, những chiếc giá đỡ lái mới nguyên bản được bán trong cửa hàng thậm chí không chạy được 40 nghìn km, bởi vì chúng đã nằm trong nhà kho ở đâu đó trong suốt những năm qua, và các phớt dầu đã cứng lại.

Tất cả những gì còn lại là thay đổi phớt dầu cứng cho phớt mới, chất lượng cao. Điều đáng mừng là phần còn lại của giá đỡ lái của Nissan Almera và Primera đều rất đáng tin cậy. Gidrolab sẽ nhanh chóng và hiệu quả sửa chữa giá lái và cung cấp cho Bảo hành 13 tháng không giới hạn số dặm.

Chúng tôi tháo bơm trợ lực lái để thay thế nó hoặc khi tháo dỡ động cơ.

Chúng tôi tháo dây đai truyền động của các bộ phận phụ (xem "Thay dây đai truyền động của các bộ phận phụ của động cơ 1.6 (16V)").

Loại bỏ đèn pha khối bên trái (xem "Loại bỏ đèn pha khối").

Chúng tôi bơm chất lỏng ra khỏi bình chứa trợ lực lái bằng một quả lê.

Với đầu “10”, chúng tôi vặn bu lông giữ cố định của ống đường xả

Giữ khớp nối máy bơm bằng phím “22”, với phím “17”, tháo khớp nối của ống đường xả

Chúng tôi lấy ống nối ra khỏi lỗ của ống nối máy bơm và tháo ống ra khỏi vỏ máy bơm

Dùng kìm bóp kẹp chặt đường chiết rót, chúng ta dịch chuyển kẹp dọc theo ống

Tháo ống ra khỏi máy bơm

Chúng tôi cắm các phích cắm có đường kính phù hợp vào các lỗ của ống, ống mềm và khớp nối của vỏ máy bơm.

Quay puli máy bơm, ta kết hợp lỗ trên puli với đầu của một trong hai bu lông giữ chặt bơm vào giá đỡ động cơ

Sử dụng đầu “10”, vặn bu lông đang giữ máy bơm vào giá đỡ động cơ. Quay lưng theo cách tương tự
bu lông thứ hai.

Với cùng một dụng cụ, hãy tháo hai bu lông lắp máy bơm ở phía đối diện của giá đỡ

Sau khi lắp tuốc nơ vít vào giữa vỏ máy bơm và giá đỡ động cơ, chúng tôi nhấn vỏ máy bơm từ giá đỡ ...

Lắp đặt bơm trợ lực lái theo thứ tự ngược lại.

Ta điều chỉnh độ căng của đai truyền động phụ (xem phần "Thay đai truyền động phụ của động cơ 1.6 (16V)").

Đổ chất lỏng làm việc vào bình chứa trợ lực lái và loại bỏ không khí khỏi hệ thống (xem phần "Chảy máu hệ thống trợ lực lái").

Thay đổi chất lỏng trong trợ lực lái Nissan Almera H16 sẽ không khó. Trước hết, hãy làm công việc chuẩn bị và đậy đai bản lề để dầu không dính vào và tháo bình chứa chất lỏng của máy giặt. Sau đó tiến hành bơm hết dung dịch trợ lực lái cũ ra khỏi thùng bằng bơm tiêm y tế loại lớn. Trước khi bạn bắt đầu đổ chất lỏng mới vào bình chứa, sẽ không tệ nếu bạn rửa nó thật sạch.

Hơn nữa, thuật toán thay thế chất lỏng trợ lực lái trên Nissan Almera N16 sẽ bao gồm việc tháo ống hồi lưu và lắp nó vào một chai riêng và đóng ống hồi lưu trong thùng bằng một phích cắm và đổ đầy bình, chúng ta bắt đầu bẻ tay lái khi động cơ tắt (nó là mong muốn để đi ra phía trước của chiếc xe).

Chúng tôi lặp lại quy trình này cho đến khi chất lỏng sạch mới chảy ra khỏi ống hồi lưu.

Vovan1123

Đi trên: Nissan Almera
Với chúng tôi kể từ ngày 27.12.10
Tổng số bài viết: 2

Đường ray bị rò rỉ, chất lỏng trong két vẫn bình thường, nhưng máy bơm trợ lực lái bắt đầu kêu vo vo. Nó yên tĩnh khi trời lạnh, nhưng nó ồn ào khi nó ấm lên. Thay đổi máy bơm? Làm ơn hãy nói cho tôi.

RomAlm

Với chúng tôi kể từ ngày 04.04.10
Tổng số bài: 668

tới Vovan1123: Điều rất thú vị là đường ray này đã chảy như thế nào, và chất lỏng trong bồn có bình thường không? Có hai dấu trên bình chứa trợ lực lái, một dấu cho động cơ lạnh và một dấu cho động cơ nóng. Thực tế là máy bơm kêu to cho thấy nó đã bị đốt cháy, tức là nó hoạt động mà không có dầu hoặc vô lăng đã quay hết cỡ và ai đó đã vặn lại nó tốt, hoặc thậm chí có thể biến niken thành băng) Nếu vô lăng quay bình thường và tiếng ồn không gây khó chịu, sau đó tôi cảm thấy như tôi có thể lái xe như thế này. Nếu bạn có tiền hoặc các vấn đề rõ ràng với taxi, bạn cần phải thay đổi nó. Mặc dù trước tiên bạn cần thay dầu trợ lực lái. Trên một chiếc xe lạnh, hãy bơm hết chất lỏng trong thùng ra bằng ống tiêm, càng nhiều càng tốt. Sau đó đổ bùn mới lên và đi xe trong một hoặc hai ngày. Sau đó, bạn lặp lại. Nếu bạn bơm một vài lít rưỡi bùn mới - hãy xem xét nó đã thay đổi hoàn toàn. Tất nhiên, bạn có thể đến nhà ga và họ sẽ làm mọi thứ ngay lập tức. Chúc may mắn!

Vovan1123

Đi trên: Nissan Almera
Với chúng tôi kể từ ngày 27.12.10
Tổng số bài viết: 2

RomAlm

Với chúng tôi kể từ ngày 04.04.10
Tổng số bài: 668

Các chuyên gia địa phương của chúng tôi sẽ xuất hiện và chắc chắn sẽ bình luận)

Messir

Với chúng tôi kể từ ngày 05.12.10
Tổng số tin nhắn: 3872

tới Vovan1123: Nếu máy bơm bị kêu, thì đây là cơ hội để thay thế chất lỏng. Đây là công việc đầu tiên và ít tốn kém nhất so với việc sửa chữa một máy bơm hoặc giá đỡ. Nhưng thực tế là rò rỉ đã được xác định là không tốt. Tốt hơn là ngay lập tức thay thế cả con dấu và chất lỏng. Tiết kiệm cho mình gấp đôi chi tiêu trong tương lai.

vlad m

Người điều hành chuyển sang: Mitsubishi Colt
Với chúng tôi kể từ ngày 12.06.10
Tổng số bài: 833

tới Vovan1123: Thay đổi chất lỏng (tôi ủng hộ Messira) và thêm một ống XADO cho trợ lực lái.

Norddron

Đi trên: Nissan Almera
Với chúng tôi kể từ ngày 28.12.10
Tổng số bài: 1

Máy bơm Gura bắt đầu kêu khi quay vô lăng trên một chiếc xe không được làm nóng. Không có tiếng ồn sau khi khởi động. Chất lỏng vẫn bình thường. Nói cho tôi biết có chuyện gì vậy?

Cơn mưa
Trưởng ban tin tức

Với chúng tôi kể từ ngày 26.09.07
Tổng số tin nhắn: 2360

đến nordron: Kiểm tra chính máy bơm, động cơ.

Ruslan M

Đi trên: Nissan Almera
Với chúng tôi kể từ ngày 04.12.10
Tổng số bài viết: 6

Đã mua N16 năm 2006. số dặm 46 t.km. Trong quá trình kiểm tra ban đầu, không có gì bất thường, ngoại trừ bình chứa trợ lực lái - nó được bao phủ bởi dầu. Nó dùng để làm gì? Chiếc xe lái tốt, nhưng bạn vẫn cần biết

Dimon-811

Đi trên: Opel Zafira
Với chúng tôi từ 09.12.10
Tổng số bài: 2397

Ruslan_M: Đã mua N16 năm 2006. số dặm 46 t.km. Trong quá trình kiểm tra ban đầu, không có gì bất thường, ngoại trừ bình chứa trợ lực lái - nó được bao phủ bởi dầu. Nó dùng để làm gì? Ô tô lái tốt, nhưng bạn vẫn cần biết #
nắp không vừa khít, đây là bằng dầu

Dimon-811

Đi trên: Opel Zafira
Với chúng tôi từ 09.12.10
Tổng số bài: 2397

RomAlm: tới Vovan1123: Thực tế là máy bơm kêu to cho thấy nó đã bị đốt cháy, tức là nó hoạt động mà không có dầu hoặc vô lăng đã quay hết cỡ và ai đó đã vặn lại nó tốt, hoặc thậm chí có thể biến niken thành băng) Nếu vô lăng quay bình thường và tiếng ồn không gây khó chịu, sau đó tôi cảm thấy như tôi có thể lái xe như thế này. Nếu bạn có tiền hoặc các vấn đề rõ ràng với taxi, bạn cần phải thay đổi nó. Mặc dù trước tiên bạn cần thay dầu trợ lực lái. Trên một chiếc xe lạnh, hãy bơm hết chất lỏng trong thùng ra bằng ống tiêm, càng nhiều càng tốt. Sau đó đổ bùn mới lên và đi xe trong một hoặc hai ngày. Sau đó, bạn lặp lại. Nếu bạn bơm một vài lít rưỡi bùn mới - hãy xem xét nó đã thay đổi hoàn toàn. Tất nhiên, bạn có thể đến nhà ga và họ sẽ làm mọi thứ ngay lập tức. Chúc may mắn! #
vâng, ngay cả khi bạn quấn dimes và bị thoát khí, sẽ không có gì xảy ra ở mức dầu bình thường.

Quy trình thay thế được mô tả ở trên là ngu ngốc và tốn kém, hãy đọc hướng dẫn sử dụng, mọi thứ rất đơn giản.

Messir

Nó bắt đầu với thực tế là chất lỏng GUR bắt đầu rời đi bằng những bước nhảy vọt theo nghĩa đen (1l còn lại để nạp đầy trong một ngày), thoạt nhìn thì rõ ràng là phớt dầu của giá lái đã bị thủng, nhưng không phải trên cùng một, nhưng bên một. Chúng ta phải thay đổi!

Giá 12k cho một cái vách ngăn ở dịch vụ xe hơi quá cao so với túi tiền sinh viên của mình, mình quyết định tự phân loại. Hãy nhớ rằng trong các dịch vụ xe hơi họ phân loại là "chết tiệt với nó" và trong trường hợp vách ngăn không thành công, bạn sẽ được trả lại không quá nửa số tiền của bạn, vì 6k cho việc tháo dỡ / lắp đặt, không ai sẽ dũa răng cho bạn. (chúng sẽ làm rách phớt dầu - phớt dầu bị hỏng), chúng sẽ không bôi trơn bằng lithol và sẽ không rửa từng chi tiết (điều này chỉ nên thực hiện với dung dịch làm sạch bộ chế hòa khí, một điều tuyệt vời), tôi có thể nói gì đây, bởi vì họ làm điều đó cho người lạ, nếu không họ làm điều đó cho chính họ.

Để làm điều này, bạn sẽ cần phải tháo và tháo rời hoàn toàn giá lái và hơn thế nữa.

Bạn sẽ cần: 2 vặn vặn ga (hoặc một nút vặn thay vì một), một đầu E8 (dấu hoa thị), chìa khóa và đầu cho 12,13,15,17 với một cardan, dây nối và bánh cóc, một cái búa, một cái 19 inch thùng (để mở bánh xe), kìm mũi tròn (để mở "vòng đệm" khỏi đường ray), một cái cưa sắt, một cái giũa, 2 cái giắc cắm (để treo bánh xe), tua vít, kẹp bao phấn và tốt nhất là một dụng cụ hỗ trợ.

Trên 485.HD484 (ống chỉ)

Mặt bên 495.HD448 2 chiếc (tốt hơn nên lấy phụ tùng khác)

Tài liệu bổ sung (tìm thấy trong bài viết, nhưng tôi không mua nó):

Giá khởi động xe Toyota 45535-08010 2pcs

Kẹp Toyota 90080-46340 2 chiếc

Kẹp Toyota 90467-19021 2 chiếc

Tôi đã tháo đường ray qua vòm bánh xe bên trái mà không có ống đệm (phần trên nơi đặt các phớt dầu trên và dưới), tôi đã tháo nó dưới mui xe. Tôi nghĩ rằng con dấu dầu phía trên đã bị thủng, nhưng hóa ra đường ray sẽ không hoạt động với ống chỉ theo kinh nghiệm của tôi, nhưng: họ đã viết cho tôi rằng bạn có thể kéo cụm ray ra qua vòm bánh xe của người lái xe (tất nhiên bánh xe được loại bỏ) bằng cách chuyển nó vào các vị trí khác nhau; nếu bạn thành công, hãy nhảy lên vì sung sướng vì bạn sẽ may mắn ngắt kết nối các đường ống và ống chỉ không nằm dưới mui xe, nhưng ở một vị trí thoải mái.

Bước 1 Chuẩn bị và Loại bỏ Ống chỉ

Chúng ta để bánh xe, tay lái thẳng và cố định vô lăng bằng băng keo hoặc băng dính.

Điều này được thực hiện để không làm gãy gối. dưới bàn đạp phanh trong cabin, tháo bu lông bằng chìa khóa 17, tháo bu lông ra và di chuyển cột lái sang một bên.

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang khoang động cơ. Chúng tôi tháo vỏ bộ lọc không khí ở đó, vì nó gây khó khăn cho việc tiếp cận. Chúng tôi rút hết chất lỏng trợ lực lái ra khỏi thùng càng xa càng tốt và chuyển sang ống đệm. Có 4 ống trên ống chỉ. Chúng ta tháo ống và ống liền kề có khóa 13 và 15. Vặn 2 ống sắt có khóa 12 hoặc khóa đặc biệt nếu sợ gãy mép, điều quan trọng là các ống này hoàn toàn không trồi ra khỏi các rãnh, không phá vở. Tiếp theo, với đầu số 13, chúng tôi tháo bản lề dưới khỏi trục giá đỡ và đặt nó sang một bên. Có 2 chiếc bu lông “yêu thích” mà bạn cần có đầu E8, chiếc phía trước không khó để tháo, nhưng bạn sẽ phải mày mò với chiếc phía sau. Cần phải đánh dấu vị trí của ống chỉ đến khớp vạn năng, để sau này mọi thứ được đặt chính xác.

Làm cho dấu này béo hơn bằng thứ gì đó có thể nhìn thấy trực tiếp trên ống chỉ, trên vỏ, trên các khe và trên cardan, nếu không, tôi đã ngu ngốc trên các khe và vỏ và nó là 0 vô ích vì bản thân vỏ có thể ở bất kỳ vị trí nào và Cardan được đưa vào các khe một cách ngẫu nhiên từ đó tôi phải mày mò điều chỉnh vô lăng và bánh xe (nếu không thì tay lái thẳng - bánh xe lệch sang một bên).

Sau đó, xoay ống chỉ theo chiều kim đồng hồ để 2 ống sắt chui ra, sau đó có thể dễ dàng lấy ống chỉ ra khỏi ổ và đặt sang một bên.

Bản thân thanh ray nằm trên 3 bu lông (đầu 17), không khó tìm và tất nhiên bạn phải ngắt các đầu ra.

Gài bánh trước bên phải (hành khách) và tháo nó ra. (điều này không yêu cầu thêm hướng dẫn, chỉ cần một quả bóng bay) Sử dụng cờ lê chìa khoá 17, tháo đai ốc khỏi đầu và dùng búa đập nó ra. Sẽ không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra với điều này và tôi không cần phải cắm đầu riêng biệt để tạo áp lực cho nó (nếu bạn gặp một tình huống khác, thì ở đây nó sẽ hướng dẫn cách tạo áp lực cho đầu tip). Chúng tôi thực hiện quy trình tương tự với bánh lái và kéo thanh ray qua vòm của bánh lái.

P.S. Mọi người đều phàn nàn về chốt ở xa của đĩa xích, để dễ dàng bò lên mà không gặp vấn đề gì, trước tiên tôi tháo thanh ray (3 bu lông) và loại bỏ các đầu nhọn, điều này cho phép tôi xoay thanh ray dưới mui xe cho thuận tiện. .

Khi chụp bánh xe, tôi làm sạch ren của bu lông bằng chổi ô tô và xử lý bằng than chì. Đây là rắc rối cá nhân của tôi để ren không bị gỉ và bu lông được tháo ra dễ dàng hơn trong tương lai.

Để bắt đầu, tôi rửa thanh ray khỏi bụi bẩn trong chậu bằng bàn chải và xăng, lau khô và bắt đầu tháo rời nó. Cần phải loại bỏ các bao phấn, hay nói đúng hơn là để lộ lực đẩy.Ta tháo kẹp (bạn cần mua mới) trên bao phấn và phơi những thứ chúng giấu (nếu bao phấn còn tốt thì lấy kẹp cẩn thận không làm hỏng bao phấn, còn nếu bao phấn bị rách thì phải. nên được thay thế). Bây giờ chúng ta cần tháo lực kéo. Tôi đã làm điều này với sự trợ giúp của hai vặn vặn ga, một cái bám vào đầu đẩy, và cái kia vào trục bạc và tháo nó ra (sợi ở đó có loại bình thường và loại không vặn ngược chiều kim đồng hồ như mọi thứ trên thế giới này))), tôi đã có một cái nhỏ. vấn đề ở giai đoạn này, mà tôi đã nhanh chóng giải quyết nó bằng một tuốc nơ vít đầu dẹt và một cái búa, hãy xem ảnh.

cả hai thanh đều được tháo ra và điều này là tốt, ở phía bên phải (nơi ổ cắm ống chỉ) bạn cần phải tháo "máy giặt" bằng nhôm, tôi đã chỉ định vật liệu của nó không phải do ngẫu nhiên, bởi vì điều này phải được thực hiện cẩn thận mà không làm hỏng nó, tôi mở nó bằng kìm mũi tròn.

Sẽ có con dấu bên đầu tiên. Ở cùng phía (phía bên phải nơi có máy giặt), chúng tôi kéo trục giá đỡ ra và tìm thấy bên trong mọi thứ trên cùng một mặt có con dấu mặt thứ hai, không khó để đập nó ra với một cái gì đó dài và một chiếc nhẫn khó hiểu. bay ra với nó, đây là một ống tay áo caprolon, cũng nên được thay thế. Tìm kiếm nó trên Internet là vô ích, bạn cần phải đặt hàng từ một cái quay có độ dày 5mm, đường kính ngoài 37mm và một cái bên trong lớn hơn trục của nó 0,05-0,1 mm (một số đặt nó với đường kính trong với trục 25mm).

một số, để không trả bánh xe quay 150 lần và không chạy, tạo ba vòng cùng một lúc với đường kính trong là 25mm, 25,05mm và 25,1mm

Đầu tiên, chúng tôi ném vào ống tay áo, với sự trợ giúp của kích thước đầu phù hợp và phần mở rộng, không khó, nhưng bạn sẽ phải mày mò với hộp nhồi ... Các cạnh của răng giá rất sắc và có thể dễ dàng làm rách hộp nhồi, vì vậy bạn phải xử lý các cạnh của chúng bằng giũa (nó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của giá). Chúng tôi ném tuyến vào bên trong đường ray, điều chính là nó nằm ở phía bên phải (với một lò xo hướng về phía bạn để có thể nhìn thấy nó). Sau đó, với những cú chạm nhẹ, chúng tôi đóng đinh tuyến - nó nằm dễ dàng. Sau đó, bạn có thể lắp trục giá đỡ, được gia công từ

các cạnh sắc nét. Chúng tôi lắp răng lên và ấn trục xuống một chút để răng ít chạm vào bên trong hộp nhồi hơn. Chúng tôi vặn máy giặt bên phải với tuyến bên phải đã thay đổi. Đó là tất cả cho phần này.

Chúng tôi tìm thấy ống chỉ, mà chúng tôi đã đặt ở cuối giai đoạn đầu tiên và bắt đầu làm việc với nó. Có rất nhiều thông tin về cách thay phớt dầu trên, nhưng bạn cần phải loại bỏ trục trong vết cắt, sau đó dùng đầu phù hợp để loại bỏ phớt dầu với ổ trục bằng cách sử dụng một cách cẩn thận. bạn có thể làm hỏng ổ trục. Hộp nhồi phía trên đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta hãy mày mò với cái hộp phía dưới. Lật ngược trục ống chỉ. Vòng bi được giữ bởi một máy giặt có khóa được làm phẳng ở bốn phía. Chúng tôi cẩn thận cắt nó bằng một chiếc cưa sắt để lấy kim loại. Tháo vòng bi và sau đó tháo con dấu. Chúng tôi lắp ráp theo thứ tự ngược lại. Máy giặt khóa cũng phải được đặt hàng

đối với bàn xoay làm bằng thép không gỉ dày 3mm, đường kính trong 25mm, ngoài 32mm. Khi lắp đặt một máy giặt có khóa mới, nó sẽ phải được làm phẳng. Chúng tôi lắp ráp mọi thứ (đường sắt, ống chỉ) theo thứ tự ngược lại, lắp đặt nó vào vị trí ban đầu của nó. Nhưng đó không phải là tất cả, bạn cần phải đổ đầy chất lỏng MỚI vào trợ lực lái và bơm thanh ray. Không cần thiết phải đổ đầy chất lỏng KLF5000001 ban đầu.

P.S. Khi lắp ráp lực đẩy dưới bao phấn (nơi có quả cầu) và “vết đốt” của trục ống chỉ, tôi đã bôi trơn bằng lithol như đã khuyên trong các bài báo khác nhau.

Điều RẤT QUAN TRỌNG là các con dấu bên phải đứng chính xác, nếu không chúng sẽ không giữ mà nằm ngay phía bên kia, để khi bạn bịt kín các con dấu, bạn có thể nhìn thấy lò xo bên trong con dấu và để thuận tiện, không bị kẹt con dấu, tôi đặt ống lót cũ lên con dấu.

Chúng tôi móc các bánh xe ra (kích hoàn toàn phía trước để bánh trước không chạm đất), đổ dung dịch mới vào bình trợ lực lái, cần được rửa sạch, lên phía trên và khởi động xe, dung dịch sẽ rời ra - lấp đầy nó. KHÔNG quay bánh xe! Chúng tôi đợi cho đến khi chất lỏng ngừng rời khỏi bể. Sau đó quay từ từ vô lăng theo một hướng cho đến khi dừng lại. Lúc này, người thứ hai đổ chất lỏng vào thùng. Sau đó vặn sang bên kia cho đến khi dừng lại.Lên đến cấp độ và xoay vô lăng từ bên này sang bên kia cho đến khi nó dừng lại, cho đến khi các bong bóng nhỏ ngừng xuất hiện trong bể.

Chúng tôi đi đến sự sụp đổ tương tự và để lộ các bánh xe và vô lăng thẳng.

Tất cả chỉ có thế, chúng tôi vui mừng vì số tiền tiết kiệm được trên các vách ngăn của giá lái và ngủ yên khi biết rằng các phớt dầu đã được thay thế bằng những loại tốt trong đó.

Tôi lấy một số thông tin và hướng dẫn từ các nguồn, kết hợp chúng để hướng dẫn chi tiết hơn, tôi cũng thu thập một số hình ảnh từ các bài báo và bổ sung chúng cho chi tiết của tôi. Tôi hy vọng rằng tôi đã mô tả mọi thứ rõ ràng từ và đến.

P.S. Đã nửa năm 20/03/15 - 17/09/15 và hơn 7.000 km bay vẫn bình thường, chất lỏng không trôi và vô lăng quay như bình thường.

10/12/15 (8.000 km) - tiếng ồn ào một chút, tôi phải thêm khoảng 1,5 nắp (theo ý kiến ​​của tôi là không quá 50 ml) và một lần nữa im lặng. Không có gì chảy, tay lái không "cứng", tôi phạm tội trên những sương giá đầu tiên sau một vách ngăn.

Xem một video thú vị về chủ đề này

Cuối cùng đã về tay Sedna GUR. Tôi đã làm mọi thứ theo nhiều hướng dẫn - không có vấn đề gì đặc biệt, ngoại trừ một ống nhựa vô tình bị vỡ từ một loại bể chứa nào đó - nhưng điều này không quan trọng - nó có thể được loại bỏ. Câu hỏi chính xuất hiện trong điều này: khi họ lấy tuyến Korteko, mài từ 30 đến 29, đặt nó vào, hóa ra nó dày hơn nhiều so với tuyến bản địa. Đồng thời, trục không ăn nhập về trước và ổ trục lớn cũng tương tự. Họ cắt mép cao su từ bên dưới - nó thậm chí còn tốt hơn, nhưng vòng bi không đi vào vỏ như trước 2 mm. Điều này nguy hiểm như thế nào và những người đặt Korteko đã làm gì với nó?

Xin chào. Tôi cũng gặp sự cố với phớt thủy lực. Tôi tìm thấy một công ty ở St.Petersburg sản xuất phớt dầu với kích thước như vậy, họ cũng không sản xuất kích cỡ như vậy, nhưng đổi lại họ cung cấp một vòng đệm hoàn toàn bằng cao su không có lò xo, họ làm chúng để thay thế nếu những con dấu dầu như vậy không tồn tại với giá 300 rúp. Tôi dự định sẽ thay trong tuần.

Nói chung, họ đã tự mình điều khiển điện ngày hôm nay. Đây là kinh nghiệm nghiêm túc đầu tiên của tôi trong việc sửa chữa ô tô. Tôi đã làm điều đó với anh trai tôi, vì anh ấy rất có kinh nghiệm trong những vấn đề này. Chà, tôi đã gợi ý chi tiết cụ thể cho anh ấy trong các vấn đề gây tranh cãi. Nhiều báo cáo tuyệt vời đã được xuất bản ở đây, tôi sẽ chỉ thêm một chút, đột nhiên nó sẽ hữu ích cho ai đó.

Nói chung, vấn đề là ngay khi mua, chủ cũ đã thành thật nói về nó và ném nó đi tốt. Phốt dầu trên cùng của hộp số trợ lực lái bị rò rỉ, đó là lý do tại sao toàn bộ bộ phận này có màu đen do dầu và bụi bẩn. Nó không chảy nhiều. Khoảng một tuần một lần tôi bổ sung một dòng loãng 50 gam, vũng sau đêm dưới gầm xe liên tục. Kiểm tra sơ sài được thông qua vì dầm ướt. Vì vậy, vấn đề là nhỏ, nhưng khó chịu.
Không có văn phòng nào chuyên về trợ lực lái trong thành phố của chúng tôi, tôi không muốn giao nó cho những người nói chung, vì có nhiều sắc thái nguy hiểm trong việc sửa chữa này.
Sau khi đọc các báo cáo với hình ảnh trên các diễn đàn khác nhau, tôi quyết định tự mình làm điều đó. Tôi nghĩ rằng nhiều người đã biết về vấn đề có một con dấu dầu bản địa - bạn chỉ đơn giản là không thể tìm thấy nó trên>. Ở Matxcova, tôi không có ai đặt hàng để mua. Vì vậy, tôi đã phải thử những con dấu dầu không có nguồn gốc, với kích thước khác với những con dấu bản địa.

Tôi đã lấy hai loại phớt dầu - một loại từ bộ sửa chữa MAP2507K, loại kia từ Toyota - Corteco 01026490. Kích thước của loại đầu tiên là đường kính ngoài 30 mm, 18 - trong. Mọi người gợi ý rằng nó sẽ rất chặt chẽ trên trục. Tôi đã phải thử cái thứ hai, với kích thước 30x19. Phớt dầu ban đầu có đường kính ngoài 29 mm, vì vậy Corteco phải mài trước bằng giấy nhám thô, sau đó mài lần thứ 2000. Tôi đã mài nó như thế này: Tôi lắp một trục gá ngắn từ một bộ đầu vào máy khoan, cuộn băng dính điện đến đường kính mong muốn để ống dẫn đi vào mà không gặp khó khăn gì. Lò xo đã được kéo ra khỏi nó từ trước. Điều chính là không quên trả lại vị trí của nó sau này. Và sau đó, cầm một tờ giấy nhám trên tay, anh ta nắm hộp nhồi thành một vòng tròn và với tốc độ thấp của mũi khoan, mài hết lớp cao su. Tôi đã phải mài xuống khung kim loại của hộp nhồi. Sau đó, khi kích thước trở thành 29,1, tôi đánh bóng con dấu dầu trên số "không" thành bóng gương. Ở đây người ta đã phát hiện ra một sắc thái - độ dày của tuyến Corteco hóa ra lại lớn hơn nhiều so với tuyến ban đầu. Có những lo ngại rằng trục sẽ không đi vào đúng vị trí và gây tắc nghẽn các kênh dẫn dầu.Để tái bảo hiểm, mép dưới cao su của tuyến đã được cắt thành kim loại. Tuy nhiên, độ dày của nó vẫn lớn hơn. Có những lo ngại về điều này.

Quá trình phân tích cú pháp đã được mô tả chi tiết từ trên xuống. Công đoạn khó nhất đối với tôi hóa ra là tháo đai ốc khỏi cardan trục lái trong cabin, gần bàn đạp phanh. Chìa khóa 17 không hữu ích - nó cần cho đầu bu lông và nó nằm ở phía bên kia của cardan. Đai ốc của chiếc bu lông này hóa ra gần hơn - bằng 14. Tôi hầu như không vặn nó, làm hỏng nó một chút. Ở đó rất bất tiện và bạn cần phải chuẩn bị ngay đèn pin - ở đó rất tối. Chúng tôi đã nói chuyện điện thoại.

Họ tháo hộp lọc gió và ống dẫn khí, đến van tiết lưu. Điều chính là phải nhớ ống nào đi đâu. Có 2 ống không đi đến đâu - bạn có thể nhìn thấy sự thông gió của một thứ gì đó.

Sau đó, phần lắp dưới của cardan được tháo ra - gần chính hộp số. Ở đây mọi thứ được thực hiện với một cờ lê bánh cóc có trục gá. Chốt dễ dàng bung ra, ngay cả khi không có WD. Anh ta tháo ngàm cardan ra khỏi các rãnh của trục, ném nó sang một bên. Có một lưu ý ở đây - không được kéo mạnh cardan - nó đã bay ra khỏi lỗ hoàn toàn, và sau đó trong cabin, lỗ cắm cũng rơi ra. Nhưng mọi thứ đã được thực hiện.

Sau đó, tôi xả hết chất lỏng trợ lực lái. Tôi đã không xả nó khỏi ống, và loại bỏ hầu hết bùn ra khỏi bể bằng một ống tiêm. Nhân tiện, tôi đã sử dụng lại chất lỏng này, vì vậy nếu nó được thay gần đây, hãy đổ nó vào một thùng sạch, nó sẽ rất hữu ích. Sau đó, anh ta lấy kẹp ra khỏi ống cao su và tháo nó ra khỏi ống nối. Nó hóa ra là khá khó khăn. Cần rất nhiều nỗ lực - ống nằm chặt trên một ống nối dài. Nó bị rò rỉ từ hai nơi cùng một lúc - từ khớp nối và ống cao su. Thêm từ ống. Vì vậy, hãy chuẩn bị một hộp đựng nhỏ ở đây. Tôi đã sử dụng đầu của một chai nhựa - vậy là đủ. Phần còn lại của chồng trong chai ở dưới cùng - hãy thay thế thứ gì đó vào đó trước.

Tiếp theo xoắn 3 ống kim loại đi đến hộp số. Một con vặn bằng cờ lê hở đầu thông thường cho 14 con, con không dám vặn hai con còn lại bằng mỏ lết hở - Con bóp cổ con cóc và mua một bộ mỏ lết cho ống phanh. Tôi đã tìm kiếm chìa khóa 11 như vậy trong một thời gian dài - nó không tìm thấy ở đâu cả. Trong thị trường của chúng tôi, có thể chỉ tìm thấy 10, 12. Tôi tìm thấy nó trong một bộ đắt tiền. Nhưng anh ta không có ích - anh ta đã không leo lên. Tôi đã mở nó bằng một chiếc chìa khóa 12 từ cùng một bộ. Nó có các rãnh rộng và chu vi hạt lớn hơn. Vì vậy, bạn có thể mua một cờ lê giá rẻ với một vít siết 12 và siết chặt nó. May mắn thay, các hạt của tôi đã được vặn mà không cần nỗ lực - không có gì bị xé ra. Bản thân các ống thép được kéo ra khỏi thiết bị, cũng với nỗ lực đáng kể. Khi vặn ống vào lúc 14 giờ, anh ta đã tự gây ra một vấn đề cho mình - tay của anh ta đã làm gãy và làm vỡ một loại khớp nối bằng nhựa nào đó của ống có trong ống trụ bằng nhựa màu đen. Có một dòng chữ như “THÙNG NHIÊN LIỆU. " hay đại loại thế. Tôi dán nó bằng keo cyanoacrylate. Ống dường như không mang tải, xăng không chảy qua nó. Vì vậy, bạn phải rất cẩn thận - có rất nhiều điểm yếu xung quanh, bạn có thể dễ dàng phá hủy một thứ gì đó.

Tiếp theo, tôi tháo đầu 8 hai bu lông giữ chặt hộp số vào giá đỡ. Đầu bu lông là nhông xích 6 tia nên quay bằng đầu dấu hoa thị hoặc các loại đầu đa năng. Tốt hơn là không leo lên bằng một đầu lục giác thông thường (không có các rãnh đặc biệt dưới ngôi sao) - nó đầy rẫy sự cố. Các bu lông bật ra gần như ngay lập tức - thật may mắn.
Anh ta lấy hộp số có trục ra khỏi giá - lắc lư một chút và dùng một lực nhỏ - nó hoạt động tốt.

Hơn nữa, sau khi dùng búa đập vào phần trên của trục không quá mạnh, họ đã lấy trục ra khỏi vỏ cùng với ổ trục lớn. Một ổ trục nhỏ với một con dấu dầu vẫn còn trong vỏ. Một cái đầu phù hợp với đường kính của lỗ được ép ra trong một cái lỗ và chúng cũng dễ dàng chui ra. Đã kiểm tra con dấu cũ. Bề ngoài, nó không bị hư hại, nhưng nó rất cứng - mép không còn bám chặt vào trục nữa. Và sau đó một khoảng trống được phát hiện ở rìa này - rõ ràng là nó đã chảy vào đó.

Tôi đã rửa tất cả các bộ phận bằng WD-shkoy và bàn chải đánh răng - không có xăng. Tiếp theo, họ ép hộp nhồi cùng với ổ trục bằng đầu nến - nó vừa với đường kính của ổ trục và có độ dài vừa đủ.Họ e ngại khi ấn vào tuyến riêng biệt - nó mềm. Bôi trơn trước bề mặt bên trong hộp số bằng dextron (bùn trợ lực lái). Mọi thứ đã đi lên mà không gặp trở ngại. Họ lắp một trục có ổ trục và dùng búa đập nhẹ vào vỏ - họ đi bằng trục gá dọc theo toàn bộ đường kính của ổ trục. Vòng bi không đạt được mức trước đó 2 mm - độ dày lớn của hộp nhồi bị ảnh hưởng. Bôi trơn ổ trục lớn bằng lithol.

Họ lắp ráp mọi thứ theo thứ tự ngược lại, loay hoay với hai ống thép. Ở giai đoạn này, bạn có thể căn chỉnh tay lái, nếu nó không bằng phẳng - chỉ cần xoay trục cardan trên rãnh sang trái và phải. Nhân tiện, trước toàn bộ hoạt động, tôi đã vặn vô lăng vào cột bằng băng dính điện - bạn không thể vặn nó nếu không có cardan - cáp từ SRS đã bị rách.

Sau khi lắp ráp hệ thống không khí, tôi đổ đầy chất lỏng vào bình trợ lực lái đến nhãn cầu. Tôi tháo cuộn băng ra khỏi vô lăng và khởi động nó trong 5 giây - máy bơm hút chất lỏng ngay lập tức! Ở đây cần phải làm theo - máy bơm không được làm việc ở chế độ không tải mà không có bùn - nó sẽ bị cháy. Đã cạn kiệt, thêm nhiều chất lỏng hơn đến vạch MAX. Đốt nó lên và chất lỏng đã biến mất. Tôi quay vô lăng nhiều lần từ đầu đến cuối - bong bóng trào ra - mọi thứ sủi bọt. Khi các bong bóng ngừng trôi, tôi đánh chìm và đứng đầu lần cuối cùng đến vạch. Mọi thứ! Vô lăng quay thậm chí còn dễ dàng hơn một chút so với trước đây. Việc sửa chữa có giúp ích gì không - thời gian sẽ trả lời.

Tôi không chụp ảnh - đã có rất nhiều bức ảnh trong số đó trên các diễn đàn. Bạn nên in tất cả các mẹo sửa chữa và ảnh - nó sẽ giúp bạn không quên bất cứ thứ gì. Và tốt hơn là thực hiện việc sửa chữa này cùng nhau - sẽ rất khó cho một.

Các triệu chứng của tôi là tay lái bị chặt và phớt bơm trợ lực lái bị rò rỉ.

Có rất ít thông tin trên Internet về việc sửa chữa máy bơm trợ lực lái. Về cơ bản, họ viết rằng việc mua một cái mới hoặc phân tích cú pháp sẽ dễ dàng hơn bởi vì. Máy bơm thủy lực là một thứ rất mỏng manh, và việc vận hành không đúng cách và sự hao mòn nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến hỏng toàn bộ máy bơm. Vì vậy, trong bài viết này, tôi sẽ cố gắng thu thập nhiều thông tin nhất có thể về việc sửa chữa bơm trợ lực lái. Tôi sẽ đưa ra kết luận về việc liệu nó có đáng sửa chữa hay việc mua thực sự dễ dàng hơn khi phân tích cú pháp. (Chúng tôi có chi phí là 4500 rúp.)
Máy bơm có thể hơi khác một chút. Tôi đã kết thúc mà không có ổ bi (ổ lăn), chỉ có một ống lót bằng nhôm, tức là ổ trượt. Nhưng có những sửa đổi của máy bơm, với một ổ trục lăn, và kích thước của ổ trục là 35x15x11mm. Và máy bơm được bố trí hơi khác một chút, nhưng nhìn chung nguyên lý là như nhau. Sự khác biệt duy nhất là gắn ròng rọc vào trục (nó nằm trên đai ốc ở đó), và ở vị trí của ổ trục trơn, có một ổ trục lăn.
Cuối bài mình sẽ đưa link các bài viết về sửa chữa trợ lực lái mà mình tìm được trên mạng. Càng nhiều thông tin càng tốt ...

Việc sửa chữa yêu cầu:
- Hố sửa chữa, rất mong muốn. Mặc dù có thợ thủ công, máy bơm đã được tháo ra không có hố;
- Một bộ cờ lê tốt hơn cờ lê vòng (Tôi không khuyên bạn nên dùng cờ lê có đầu hở, bạn có thể bẻ tất cả các bu lông);
- Bộ đầu + núm bánh cóc (có thể không cần bánh cóc);
- Tua vít để nhặt hộp đồ cũ;
- Rem. bộ số 49591-6S925, giá khoảng 500 rúp;
(Bộ sửa chữa bao gồm vòng chữ o, một vòng lớn, vòng tròn và phớt dầu.)
- Chất lỏng trợ lực lái (Nissan PSF hoặc một chất tương tự của DIII), để lên số. Nếu bạn ngay lập tức thay đổi hoàn toàn, sau đó bạn cần một nơi nào đó 1l;
- WD-40;
- Pô chai nhựa dung tích 1l;

Vậy hãy bắt đầu

Tiếp theo, chúng ta nổ máy, chất lỏng sẽ ngay lập tức đổ vào bình, sau đó bẻ lái qua lại rồi tắt máy. Đừng để động cơ hoạt động trong thời gian dài, nếu không máy bơm chạy gần như khô cạn, điều này có hại cho anh ta. Mất khoảng 20 giây để rút hết. Nhìn chung, khoảng 500-600 gram đã hợp nhất, như vậy là đủ. Tổng cộng, trong hệ thống, khoảng 800-900 gram.
Giờ đây, bể chứa có thể được tháo toàn bộ để không gây cản trở, chúng tôi kéo ống hút thứ hai ra khỏi nó, nới lỏng kẹp.

Trước khi tháo máy bơm, trong khi nó đã được cố định chắc chắn, cần ngắt đường dây cao áp ra khỏi nó. (Xem ảnh 3) Nó được vặn bằng một bu lông rỗng đặc biệt ở 22 hoặc 24 (tôi không nhớ chính xác). Tốt hơn là tháo đầu ra khỏi hố.
Dưới bu lông và dưới khớp nối ống cao áp có hai vòng đệm làm kín bằng đồng, không bị mất khi bạn vặn bu lông rỗng 24.Những chiếc vòng đệm này dường như chỉ dùng một lần, tôi đã mua trước những chiếc vòng đệm cỡ này (16 × 22x2mm), tôi muốn đổi chúng ngay lập tức, nhưng những chiếc của họ hàng lại tốt hơn những chiếc mới, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì Tôi đã lấy những chiếc mới trong một cửa hàng phụ tùng ô tô ở Nga. Sau đó đặt những cái cũ và không có gì chảy.

Tháo nó ra, để nó sang một bên, để không gây trở ngại.
Bây giờ bạn có thể tháo dây đai trợ lực lái và máy bơm. (Xem ảnh 4)

Xoay vít căng và nới lỏng lực căng đai. Bản thân máy bơm không di chuyển khi vít căng được nới lỏng, bằng cách dùng tay di chuyển máy bơm sang bên phải, nếu bạn nhìn vào ảnh 4. Tiếp theo, chúng tôi tháo hoàn toàn vít căng, đai ốc 12, bu lông cố định, trong nói chung, chúng tôi loại bỏ ba phần.

Tiếp theo, tháo máy bơm. Máy bơm được giữ trên giá đỡ bằng một chốt đinh dài. Nhưng sẽ không thể tháo hoàn toàn cái chốt này, bởi vì. thành cơ thể giao thoa. Bạn sẽ phải tháo máy bơm cùng với giá đỡ (giá đỡ - xem ảnh 8). Để tách giá đỡ cùng với máy bơm khỏi động cơ, bạn cần tháo các bu lông và đai ốc sau, tưới nước vào chúng thật nhiều bằng WD-40, xem ảnh 5, 6, 7.
Chú ý: Sử dụng cờ lê vòng hoặc ổ cắm.

Tháo đai ốc. Tốt hơn là sử dụng một cờ lê vòng, bởi vì. đừng gục đầu xuống.

Bạn cũng cần nới lỏng 12 bu lông từ khoang động cơ, nơi giữ ống gia cố (xem ảnh 6). Không nhất thiết phải tháo hoàn toàn, chỉ cần tháo một nửa là đủ.

Bây giờ chúng ta di chuyển dưới gầm xe và làm việc từ trong hố. Chúng tôi tháo mọi thứ giữ máy bơm, xem ảnh 7.
Hai bu lông dài cho 12 và một đai ốc cho 14, dưới nó là một máy khắc, đừng làm mất nó.

Trên thực tế máy bơm không chứa bất cứ thứ gì khác. Bây giờ bạn có thể thử kéo máy bơm ra cùng với giá đỡ. Nhưng tôi đã không làm được điều này, sau đó chúng tôi sẽ kéo nó ra riêng biệt, đầu tiên là giá đỡ, sau đó là máy bơm. Để tách giá đỡ khỏi máy bơm, chúng tôi lấy ra một chốt dài, được vặn bằng đai ốc 14 (xem ảnh 7). Chúng tôi rút chốt qua lỗ trên ròng rọc. Chúng tôi ngắt kết nối máy bơm khỏi giá đỡ, giá đỡ bây giờ có thể được kéo ra khỏi hố.

Tiếp theo, bạn có thể tự tháo máy bơm. Thật dễ dàng để có được nó ngay tại đây. (xem ảnh 9) Chúng tôi kéo nó ra cùng với ống hút.
Nhân tiện, giá đỡ được kéo ra ở cùng một vị trí.

Tất cả được đưa ra ngoài! Ở đây anh ấy được sinh ra.

Hãy bắt đầu tháo rời máy bơm

Nếu có thể, tốt hơn hết bạn nên rửa sạch bơm trong xăng để trong quá trình tháo lắp, bụi bẩn không lọt vào khoang bên trong của bơm.
Tôi không có xăng trong tay, tôi không rửa bất cứ thứ gì, tôi chỉ lau mọi thứ bằng giẻ tốt nhất có thể.
Việc tháo dỡ máy bơm không yêu cầu bất kỳ kiến ​​thức đặc biệt nào. Từ ảnh 11, bạn có thể thấy rằng mọi thứ đều đơn giản ...

Khi tháo rời, hãy nhớ lại giá đỡ căng thẳng đứng như thế nào, vào lỗ nào để đưa hai bu lông 12 này vào, nếu không, tôi đã lắp sai lần đầu. Ở đó hóa ra bạn có thể vặn vào các lỗ liền kề. Chúng giống nhau với hình chạm khắc. Tôi nhận ra điều này khi máy bơm bắt đầu hoạt động. Tôi lại phải tháo máy bơm và vặn khung căng. Ảnh 19 hiển thị màu đỏ các lỗ để gắn giá đỡ căng thẳng vào.

Đường ống hút, tôi không vặn, bởi vì. nó được vặn vào một đặc biệt chốt dưới đĩa xích bên trong, khoảng 4 - 4,5 mm. (xem ảnh 12) Tôi không tìm thấy cái nào, tôi phải đi mua. Và họ chỉ bán các bộ, với giá x.z. tiền gì. Tôi không bị rò rỉ ở chỗ gắn ống, vì vậy tôi không quấn nó bằng cách tháo bu lông này.
Mặc dù, nếu có thể tháo nó ra, thì bạn nên thay đổi vòng đệm, trong rem. đi kèm với bộ phụ kiện.

Nói chung, chúng tôi tháo rời mọi thứ, nhớ cách nó đứng, để lắp ráp mọi thứ theo cùng một cách.
Sau đây là một bức ảnh, trong trình tự tháo gỡ. (không có gì phức tạp)

Ảnh 13. Đã tháo nắp lưng.

Ảnh 14. Chi tiết tách biệt dưới bìa. Nó không phù hợp với bất kỳ cách nào, nó chỉ dính trên nắp sau.

Ảnh 15. Các vết xước có thể nhìn thấy trên bề mặt làm việc. Rõ ràng đây là hệ quả của việc làm việc mà không có chất lỏng hoạt động.

Để tháo rôto, bạn cần tháo vòng giữ. Tôi đã làm điều đó với một cái tuốc nơ vít.

Ảnh 16. Ngoài ra còn có những vết xước ở phần cuối của cánh quạt.

Khi tháo cánh quạt, hãy cẩn thận không để cánh quạt rơi ra ngoài. Nó được khuyến khích không chạm vào chúng và không đi chơi.Hãy để chúng ở nguyên vị trí của chúng.
Bạn có thể rút từng cái một và kiểm tra tình trạng của chúng. Tôi có chúng trong tình trạng đánh bóng hoàn hảo.

Ảnh 17. Mọi thứ đều được quay phim. Có thể nhìn thấy hai lỗ, van tiết lưu được lắp vào đó (xem ảnh 20).

Ròng rọc trên trục được đặt chặt chẽ, được đặt trên một cái nóng. Không cần thiết phải cởi nó ra.
Trục đơn giản là nhẵn, bề mặt làm việc của ổ trục trơn.

Ảnh 18. Ròng rọc và trục xe.

Ảnh 19. Mặt trước của máy bơm. Con dấu đã được gỡ bỏ.
Bạn có thể thấy ống lót của ổ trục trơn, với các rãnh để bôi trơn ổ trục.
Màu đỏ đánh dấu các lỗ nơi gắn khung căng đai.

Hộp nhồi mới được dùng búa đập đến điểm dừng, sử dụng một đầu cuối, đường kính nhỏ hơn một chút so với hộp nhồi.
Rất tiếc, tôi đã không chụp ảnh có lắp phớt dầu. Nhưng không có gì phức tạp ở đó.

Ảnh 20. Các van tiết lưu.

Van tiết lưu, cũng trong tình trạng hoàn hảo. Rõ ràng là họ đều ổn.

Tiếp theo, lắp ráp máy bơm theo thứ tự ngược lại. Bằng cách cài đặt một vòng tròn và vòng tròn chữ o lớn mới.
Nhẫn khác từ rem. bộ này không cần thiết, rõ ràng đây là phiên bản khác của máy bơm có ổ lăn.
Việc lắp ráp không gây khó khăn, mọi thứ đều tốt và đơn giản, như một chiếc xe Nhật Bản ... ;-)
Điều duy nhất khi lắp bơm vào xe, không nên siết đai ốc 14mm quá, xem ảnh 7. Nếu siết chặt quá thì khi căng đai, bơm sẽ chuyển động rất nặng. Cần phải siết chặt để máy bơm di chuyển với một sự can thiệp nhẹ.

Khi máy bơm được lắp đặt, dây đai được căng lên, đổ đầy chất lỏng vào và khởi động động cơ. Chúng tôi xoay vô lăng theo mọi hướng, dồn phần còn lại lên. Mức độ ít nhất sẽ ít hơn so với trước khi sửa chữa, bởi vì. nó sẽ tràn ra một chút, một thứ gì đó sẽ đọng lại trên thành chai nhựa. Mức của tôi hóa ra là MIN, về nguyên tắc, bạn có thể đi xe, nhưng bạn nên nạp nó lên đến MAX. Tôi đã thêm khoảng 60 gram ở đâu đó.

Kết luận:
Chà, rút ​​ra kết luận gì. Và kết luận là đây - bạn cần phải thay đổi máy bơm, bởi vì. không thể loại bỏ được những vết xước có thể nhìn thấy được, chúng dường như làm gián đoạn hoạt động của máy bơm. Theo tôi hiểu, nơi có vết xước, nơi đó phải có bề mặt nhẵn lý tưởng. Nếu bề mặt này không tồn tại, thì sẽ có một đường vòng, như nó đã từng xảy ra, từ buồng làm việc này sang buồng làm việc khác, tức là tuần hoàn bên trong máy bơm, và nó không tạo ra áp suất mong muốn. Điều này đặc biệt rõ ràng khi bạn lái xe 10-15 km, và chất lỏng hoạt động nóng lên và trở thành chất lỏng như nước, và sau đó máy bơm ngừng tạo áp suất. Bởi vì điều này, vô lăng bị chặt, nếu bạn quay nó trong khi đứng yên. Và buổi sáng tôi khởi động xe, khi đó tay lái nhẹ, như thể bánh xe không chạm đất, bởi vì. chất lỏng làm việc lạnh nhớt hơn.

Tôi cũng đã đọc nó trên internet. Những gì họ nói, một tay lái chặt, là hậu quả của một người lái xe sắp chết, đứng ở chính giá lái. Anh ta thường xuyên ở trong bụi, vì vậy anh ta nêm nó. Nhưng sau đó nó sẽ bị kẹt, ngay cả vào buổi sáng, nhưng tôi chỉ bị kẹt khi chất lỏng làm việc ấm lên. Nói chung, người ta khuyên nên xịt WD-40 vào trục của cardan và, giống như, nếu tay lái trở nên nhẹ hơn, thì vấn đề là ở cardan này. Tôi đã xịt, nó không hoạt động. Mặc dù về lý thuyết, cây thánh giá trong cardan sẽ không thay đổi. Tôi sẽ thay đổi nó, nhưng ...

Tôi vẫn nghĩ. Tôi có chất lỏng làm việc Castrol TQ DIII. Và trong bản gốc, nó nên được tràn ngập Nissan PSF. Có lẽ bạn cần điền vào PSF? Nếu nó dày hơn, thì nó sẽ hoạt động như thế nào trong sương giá của chúng ta (-35)?
Nhưng với tôi, có vẻ như PSF sẽ không giúp được gì, có một số kẻ bắt nạt ngoài kia ...

Nhưng nói chung hợp với mình thì thôi, cái chính không trôi đi đâu cả. Mục tiêu chính là thay đổi con dấu. Và với một tay lái chật, bạn vẫn có thể đi xe, đặc biệt là vì nó không quá chật. Và nó chỉ căng khi nó đứng yên, tất nhiên là không phải như vậy, nếu bạn tắt động cơ, bạn hoàn toàn không thể bật nó ngay tại chỗ, nhưng mọi thứ không nên phụ thuộc vào sự nóng lên của chất lỏng làm việc. Nếu khi đang di chuyển, nó không làm phiền tôi nhiều, thì tôi đã quen với nó rồi.

Các liên kết hữu ích đến các tài nguyên:
Thông tin về việc sửa chữa máy bơm, mọi thứ có thể tìm thấy trên internet: